Profil du membre GL

Bonjour.
Un petit moteur d'essuies-glaces peut faire l'affaire.
Un moteur de Mécano avec un réducteur aussi.
Un moteur 230 V AC est à vitesse fixe et doit être muni d'un réducteur - ce n'est pas pratique.
On suppose que vous êtes en lycée et qu'il pourrait y avoir des ressources dans cet environnement.
Cordialement.

Bonjour Corentin.
Essayez un branchement direct tout d'abord, et mettez un fusible 1 A en série. Votre montage sent le court-circuit. Il faut être certain que la bande fonctionne sous 12 V. Il faut respecter la polarité. Il se pourrait que la bande led soit détruite.
Cordialement.

Bonjour fishbone.
Pour en avoir le cœur net, on dérive l'évacuation vers un seau.
On trouve quelques litres. Un peu plus de deux, mais c'est variable en fonction de la capacité du chauffe-eau et de la température résiduelle interne. C'est le genre d'essai facile à faire, mais que l'on ne fait pas.
Attendons d'autres réponses.
Cordialement.

Ben vous branchez l'un, puis l'autre, puis les deux. Avec 30 W l'alimentation devrait pouvoir fournir. Si elle est légèrement en surcharge, la luminosité des leds diminuera.

Ah oui, c'est un argument. Mais en 12 volts il n'y a pas de risque, même pas une petite secousse dans les doigts.
Chaque élément fonctionne en 12 V continu (DC) ; l'alimentation fournit du 12 V continu, avec une puissance maxi de 36 W et un peu plus de 3 A.
Vous branchez d'abord les leds en respectant la polarité du branchement (le + au +). Ensuite le ventilateur seul. Puis les deux. Tout devrait bien se passer.
Cordialement.

Bien reçu. Cette configuration n'aurait plus lieu d'être, il y a bien longtemps que l'on ne commande plus des convecteurs en tout ou rien avec des relais. Les radiateurs ne doivent pas être très performants. On fait actuellement des radiateurs rayonnants à inertie de grand confort, et sans thermostat au mur.
Si vous êtes pour moderniser votre installation, c'est le moment. On peut utiliser les fils pilotes raccordés au besoin à un programmateur gestionnaire d'énergie. Il y a également moyen de commander les radiateurs par radio, CPL, et même en WiFi.
Un radiateur peut être "maître" et commander les autres à distance.

En attendant, vous ne vous inquiétez pas ; vérifiez l'état des connexions et leur serrage. On ne sait pas ce qu'est le boîtier qui vous inquiète. Une photo aiderait à comprendre.
Cordialement.

Bonjour. Vos observations ne permettent pas d'effectuer un quelconque diagnostic.
Il suffit de regarder votre tableau pendant les claquements afin d'établir l'appareillage qui en est la cause. Ce pourrait être le contacteur. On vérifie le serrage des raccordements, surtout la bobine. Si vous êtes éloigné du métier, faites vous aider par un bricoleur soigneux.
Vous ne dites pas si le chauffe-eau Atlantic est muni d'un thermostat électronique. A 65 °C, on ne se brûle pas tout de suite, mais on retire sa main rapidement.

Citation :
je peux vous assurer que l'eau est plus chaude qu'avant !

Impression subjective ? Sans rapport avec les claquements.

Citation :
Est-ce une future panne ?

Pas de raison. Le chauffe-eau est-il ACI+ ?
Vous laissez tomber l'hypothèse calcaire et vous recherchez l'origine du claquement.
Cordialement.

Il s'agit bien d'un moteur universel et apparemment vous avez vérifié la continuité du bobinage de l'induit en mesurant la résistance entre deux lamettes consécutives tout en faisant le tour complet du collecteur.
Le condensateur n'a pas d'importance cruciale pour le fonctionnement du moteur même. N'y aurait-il pas un variateur de vitesse ?
Comme tous les moteurs universels, il est de type série : induit et inducteurs en série. Après avoir repéré les deux bornes de l'ensemble, on branche une lampe à incandescence 100 W en série et on branche l'ensemble sur le secteur. Si tout va bien le moteur devrait tourner.
Un aspirateur est équipé également de ce type de moteur.
Vous pouvez aussi mesurer la tension aux bornes de l'ensemble moteur tout en actionnant l'interrupteur de commande.
On doit avoir un ensemble antiparasites aux bornes de l'interrupteur. Pas d'idée sur l'utilité du condensateur de 33 µF et son branchement.
Ne faites pas d'essais sans savoir ce que vous faites. Un condensateur sous tension alternative a peu de probabilité de rester chargé quand on débranche. Un multimètre en position capacimètre peut donner quelques indications.
L'autre solution est d'appliquer 220 V AC et de mesurer l'intensité du courant. Un calcul plus tard permet de déduire la capacité du condensateur.
Pour diagnostiquer l'origine de la panne il faut être sur place et avoir un peu d'idée sur la configuration des branchements. Et vu d'ici, c'est loin.
Cordialement.

Bien reçu. Pourquoi alors posez vous une question alors que vous possédez déjà tous les équipements nécessaires au projet ?
Il faut faire l'essai. Cordialement.

Bonjour.
5 m de ruban consomme moins de 30 W.
Pour le ventilateur on ne sait pas ; prenons 10 W.
Une alimentation 12 V DC 40 W devrait convenir. Cela fait quand même 12 V et un peu plus de 3 A.
Cette alimentation pourrait convenir.
Alimentation tension fixe12 V/DC 3500 mA
Il y en a d'autres.
Cordialement.

Merci LN 44 pour votre retour.

Citation :
vous êtes vraiment très forts.

Pas du tout, nous lisons les notices, la rigueur et l'expérience font le reste, peut-être davantage que sur "les autres forums".
Cordialement.

Bien reçu.
La configuration telle que vous la décrivez ne nous dit pas grand chose. De même, la référence Hager ne permet pas de remonter au produit. Pas d'idée de ce qu'est le commutateur.
Le chauffage est-il composé de convecteurs à moins que ce soit un chauffage par le sol ?
Il faudrait apporter des précisions concernant l'ensemble thermostat - commutateur - gestionnaire - chauffage.
Normalement le gestionnaire d'énergie est commandée par la sortie I1 I2 d'un compteur électronique.
Cordialement.

Bonjour Pierre. En l'absence de mesureur de champ, ce qui est l'appareil de mesure idéal, vous branchez un TV, et faites une recherche automatique des chaines ; avec la fonction "qualité du signal" ou autre paramètre équivalent, vous pourriez obtenir les renseignements que vous cherchez.
Sans garantie de succès. On part du postulat que la distribution collective est bonne. Si vous avez des doutes seul un antenniste pourra faire les tests nécessaires.
Cordialement.

Vous avez bien fait de poser la question ici.
Un technicien compétent s'enquiert de la signification des codes, d'autant plus que les SAV possèdent les documents techniques. L'intervenant Darty était peut-être un livreur..
Vous pouvez quand même signaler le fait à Darty.
Dans votre cas il a fallu chercher quelques minutes. Le site de la marque est assez complet, toutes les marques ne sont pas ainsi. Combien de fois des internautes demandent la signification des codes d'erreur sur le forum. Et nous n'en savons pas plus qu'eux. On cherche comme on peut.
Cordialement.

Bonjour. Normalement, la référence DTI1113DG est connectable sur le réseau en présence.
Sans plus de renseignements on ne peut rien conseiller.
Il se pourrait que la plaque fonctionne, mais vu d'ici c'est l'incertitude.
Si à l'observation il y a bien deux cartes de puissance séparées, pourquoi ne pas essayer.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.

La solution est là : Aide en ligne Neff
E5116 : Une défaillance peut survenir lors du démarrage initial en raison de la présence d'air dans les circuits.

A vous d'effectuer la procédure conseillée : Accuser réception de la défaillance à l'aide du bouton marche/arrêt (si la défaillance E5116 s'affiche toujours à l'écran). Mettre l'appareil sous tension, sélectionner le mode de chauffage haut/bas à 80 °C et un flux supplémentaire faible. Terminer le processus après 5 à 10 minutes, sélectionner le mode Vapeur à 100 °C ou réchauffer à 120 °C (en fonction de l'appareil). Terminer également le processus après 5 à 10 min Si la défaillance E5116 survient de nouveau, répéter le processus encore une fois.
La référence du four est incomplète.

Bonjour Philippe. Quelle est la signification de ce code ? Le four se met-il alors en arrêt ?
Il vaut mieux contacter Neff Contact & Info
Cordialement.

Bonjour Alain. On suppose qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition. On suppose donc que le four présente un défaut d'isolement qui fait déclencher le 500 mA du disjoncteur de branchement et non une quelconque protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire
En faisant fonctionner grill seul ou four vous verrez quelle peut être l'origine du défaut d'isolement.
On pense à une résistance défectueuse, mais pas en court-circuit. Avec un multimètre vous pourriez faire quelques vérifications simples.
Four démonté vous déconnectez les cosses qui alimentent la résistance de grill. Vous remettez le four sous tension, et vous verrez bien si le disjoncteur de branchement déclenche. Si oui, la résistance du bas peut être en cause. Même expérience mais avec la résistance du bas.
Cordialement.

Bonjour. Peut-être faudrait-il démonter et voir comment se fait l'étanchéité ? Un SAV agréé de la marque devrait être à même de vous guider.
Cordialement.

Bonjour Gianni.
Êtes-vous certain de votre description ? Un gestionnaire d'énergie est normalement inclus dans le tableau de répartition.
Idem pour le commutateur qui se déclenche.
A suivre.
Cordialement.

Il faudrait voir ce qu'alimente le circuit de cette prise. Combien consomme une balnéo ?
Si c'est quelques centaines de watts il n'y a pas de problème. Cordialement.

Bonjour duqduq36. les trois contributeurs qui vous ont proposé des solutions apprécieraient un retour de votre part précisant la méthode de raccordement que vous avez choisie.
Celle ci peut intéresser d'autres internautes parcourant le forum.

Vous vous armez de patience et vous contrôlez tous les raccordements à la terre. Et notamment la tuyauterie métallique. La méthode est décrite dans le post précité. Contrôle électrique et visuel.
Une fois cela vérifié, s'il y a vraiment défaut d'isolement un ID 30 mA déclenchera.

Bonjour. Il faudrait voir d'où viennent les deux fils bleus. On ne fait aucun branchement au hasard.
Le testeur à lampe néon indique ce qu'il veut dans certaines circonstances et il vaut mieux l'oublier au fond de la boite à outils; il indique de la présence tension, réelle ou induite (cas des conducteurs "en l'air", donc raccordés nulle part). On préfère le multimètre ou la lampe témoin.
Pour l'instant on ne peut rien conseiller.
Ce qui est appelé VMC ne serait-il pas un extracteur ? L'interrupteur commande simultanément deux lampes et le moteur ?
Cordialement.

Ok. Il faut commencer par le commencement, c'est à dire vérifier toutes les liaisons à la terre.
Pour le moment il n'y a pas forcément de fuite de courant. Ce sera la deuxième étape.
Il faudrait préciser si votre tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA, ou si la seule protection différentielle est le disjoncteur de branchement 500 mA.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour.
Si vous n'êtes pas novice vous savez quoi faire.
Regardez là Fuites de courant installation électrique et d'autres sujets équivalents.
Cordialement.

Bonjour. On ne sait pas de quoi vous parlez. Un peu de renseignements supplémentaires seraient bienvenus.
De toute façon, sans documentation vous ne trouverez personne pour vous répondre.
Cordialement.

Vous pouvez localiser la fuite avec du papier cuisine collé.

Ok. Mais si c'est un moteur universel (induit, inducteur, balais) la méthode décrite est fausse. Elle n'est valable que pour un moteur asynchrone monophasé.
Voir de quelle motorisation il s'agit. Cordialement.

Bonjour Bemu. La méthode que vous décrivez n'est pas significative de la résistance de terre. L'impédance du voltmètre est infiniment grande par rapport à celle de la terre (même mauvaise), Cela forme un pont diviseur où toute la tension se retrouve aux bornes du voltmètre.
Et que ce soit 2 ou 8 volts cela ne change rien quant à l'évaluation impossible de la résistance de terre.
Donc mesureur de boucle ou méthode des 63% avec piquets.
Cordialement.

Si je devais remplacer le joint, je passerais un abrasif fin sur les deux portées, puis enduirais celles-ci de graisse silicone avant le remontage. Ensuite on fixe le fond en serrant tour à tour et progressivement les fixations en diagonale. Cela devrait suffire.
On comprend que la résistance est du type thermoplongeur. Si vous êtes pour changer de chauffe-eau, cela fait encore des frais, optez pour un modèle moderne type ACI stéatite. Et vous serez tranquille très longtemps.
Le groupe de sécurité est juste une soupape et n'est pas responsable de la fuite au niveau du joint.
Un chauffe-eau ne lâche pas d'un coup, on a le temps de se retourner, sauf si la cuve se perce.
Vous pouvez tenter de remettre un joint.
Ou un seau en dessous en attendant.
Cordialement.

Citation :
Je suis pas davantage avancé avec ça.

Vous voulez tester le fonctionnement d'un DDR avec génération d'un courant de fuite calibré phase terre. Cette manipulation vous est proposée faute de mieux, sachant qu'avec une lampe l'essai n'est pas significatif, le courant de fuite généré étant très important (plusieurs ampères). Si la résistance de terre est de 1 000 ohms, le DDR déclenchera avec le test proposé, mais ce n'est pas pour cela qu'elle sera dans la fourchette autorisée, jusqu'à 100 ohms maximum.
Une mesure de la résistance de terre avec un appareil spécialisé est la solution.
On a fait le tour du problème.
Cordialement.

Bonjour Maxoune. Votre chauffe-eau a moins de 5 ans et vous le changez déjà ?
Pour le raccordement quand on peut les faire en tube rigide on ne se prive pas. Avec les raccords Union olive sans soudure on fait ce qu'on veut.
Sinon les flexibles peuvent également être utilisés, à condition de les acquérir chez les distributeurs professionnels afin de ne pas lésiner sur la qualité.
On rappelle que le groupe de sécurité peut être raccordé où l'on a la place.
Des vannes d'arrêt permettent d'isoler le chauffe-eau en cas de besoin.
Bref, on se débrouille, mais avec soin.
Cordialement.

Bonjour Christian.
Quelle est la valeur de la puissance souscrite ?
Quel est le calibre de réglage du DJ de branchement ? Le technicien a-t-il modifié le calibre initial ?
Cordialement.

Bonjour. Une lampe à incandescence n'est pas le meilleur récepteur à utiliser pour simuler un défaut d'isolement. Filament froid, une lampe est pratiquement un court-circuit.
Quand on peut, on utilise avec précautions une résistance de 8 200 ohms de quelques watts. Entre phase et terre le courant dérivé sera de 30 mA environ ce qui devra entraîner le déclenchement d'un ID 30 mA.
Il faut faire l'essai barrette de terre connectée. On ne comprend pas ce que vous avez fait barrette déconnectée.
Le plus rigoureux est de mesurer la résistance de terre avec un telluromètre. Il existe également de petits appareils compacts qui mesurent la résistance de boucle. Il faut en avoir l'utilité.
Cordialement.

Un tableau triphasé comprend au moins un ID tétrapolaire associé à des DJ tétrapolaires (cuisson + ECS) et 3 ID monophasés pour toutes les autres charges.
C'est un choix qui permet de bien séparer l'alimentation des charges monophasées.
Ici, s'il s'agit d'ID tétrapolaires, le calibre de 63 A ne se justifie pas.
Le devis n'est pas assez détaillé.(référence des appareillage, marque etc.). 3DJ à 23 € l'un est exagéré.
Il est curieux de ne pas voir apparaître des DJ modulaires en nombre. Mais l'ensemble du devis n'est pas visible.
Personnellement, je demanderais beaucoup plus de précisions. Vous trouverez sur le forum beaucoup de schémas de tableaux proposés par l'ami CMT.
Voir un tableau rénové ici pour un habitat tout électrique : Forum électricité répartition triphasé
Cordialement.

Bonjour réponse 3.

Citation :
Je ne comprends rien.

Nous non plus.
Un problème se décrit en apportant un maximum de renseignements. Cordialement.

Bonjour. Vous vous débrouillez pour changer le condensateur de 33 µF.
Au risque de vous couper la main, vous pouvez lancer le disque ; s'il tourne le condensateur est en cause.
Cordialement.

Re. Que la plaque fonctionne avec 2 phases ou 3 + neutre, il faut une coupure omnipolaire.
Sur le tableau qui fait l'objet d'un article en tête de forum c'est fait ainsi.
On ne comprend pas pourquoi vous voulez bidouiller la protection.
Cordialement.

Bonjour Raymond.
Vous utilisez un ID tétrapolaire courbe A 20 A associé à un DJ du même type. Il faut une coupure omnipolaire.
Cordialement.

Bonjour. Vous en profitez pour changer les fusibles par des petits disjoncteurs modulaires. Vous utiliserez le pôle de phase qui est protégé. Voyez un peu plus large pour le tableau auxiliaire.
Cordialement.

Vous avez bien 10 € à mettre dans le commerce. Ici il faut alimenter l'horloge en haut, utiliser le contact en bas, isoler le tout, bref, ce n'est pas pratique.
Cordialement.

Bonjour Edouard. Vous vous embêtez pour pas grand chose. Vous trouverez des prises avec programmateur intégré en grandes surfaces de bricolage.
Cordialement.

Citation :
1circuit lumière/1 disjoncteur, non?.

Oui, et on met plus d'un circuit lumière par zone. Idem pour les circuits PC.
12 kVA fonctionne très bien en mono. Au delà il faut du triphasé. Et l'on sait que le triphasé est difficile à équilibrer.
En mono on n'est pas obligé de repasser des câbles.
On revient toujours au même point : il faut effectuer une étude préalable de la distribution. Quand on peut on ramène un maximum d’appareillages dans le tableau principal, quitte à ce qu'il soit volumineux (télérupteurs).
Cordialement.

Bonjour Polamer. Il faut câbler un circuit spécifique en 3×2,5 mm² protégé par un DJ 20 A maxi, en aval d'un ID 30 mA. Il faut raccorder la terre sur la ligne équipotentielle de la SDB.
Pas d'idée sur le prix. Quelques bonnes dizaines d'euros suivant le travail à effectuer.
Cordialement.

Bonjour. Ce n'est pas un ID tétrapolaire qui est nécessaire, mais un ou deux, et au moins 3 ID bipolaires.
Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux sur le forum.
Dt 40 est un contacteur.
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel, car sauf erreur, il est possible que vous ne soyez pas très expérimenté en électricité, davantage en cuisine.
L'installation est à mettre à jour non en sortie de compteur mais en sortie du DJ de branchement.

Citation :
On m'a conseillé d'installé un inter différentiel tétrapolaire en 63 A 30mA au départ

"On" n'est pas le meilleur conseilleur. En cas de défaut d'isolement toute l'installation est hors tension.
Dans ce genre de rénovation une préparation sérieuse s'impose.
Cordialement.

Bonjour. Vous avez de la chance que tout le verre n'ait pas explosé. Il vous reste à passer un abrasif sur la cassure pour qu'elle ne soit pas dangereuse.
Cordialement.

Citation :
que dois-je faire ?

Il faut voir ce qui se passe à l'entrée de l'eau juste en aval du compteur.
Il doit bien y avoir un robinet, peut-être faiblement ouvert.
Demandez aux voisins s'ils ont un débit suffisant. Voir aussi le promoteur.
Cordialement.

Vous économiserez davantage au niveau du tableau. Il faudra des ID tétrapolaires et ce n'est pas donné + des ID mono en quantité. L'équilibrage des intensités est difficile, et comme déjà dit une pince ampèremétrique à 180 € HT est bien utile.
Le micmac est donc un handicap initial dont vous auriez pu vous passer. Félicitations au cousin. Normalement il n'y a pas de fils inutiles.
Il faudra de toute façon tout identifier et faire des schémas.
On n'alloue pas un DJ par interrupteur mais un DJ par circuit.
Vous ne dites pas quelle est la puissance souscrite.
Vous êtes certaine de l'intervention à 500 € ? Mo + DJ monophasé, cela fait cher.
Cordialement.