Profil du membre GL

Oui, il faut juste que toutes les terres des prises soient raccordées. Vous câblez tout en 2,5 mm². Et vert/jaune bien sûr. Puis vous faites le test à la lampe témoin faute de pouvoir mesurer la valeur de la résistance de terre. Quand on bricole souvent, on utilise le petit testeur VT35 de chez Multimetrix.
Cordialement.

Bien reçu Yves. Dans ce cas on monte un DJ différentiel pour la ligne climatiseur, indépendant de l'ID général, donc branché en sortie des borniers Ph et N du tableau de répartition. Ainsi, un défaut éventuel affectant la climatisation n'aura aucune incidence sur le reste de l'habitat. Suivant le coût, on peut monter un deuxième ID + un DJ pour la climatisation. Il faut comparer les coûts.
La plaque à induction ne doit pas faire déclencher l'ID de course général type F = HPI = SI.

Citation :
Ces courants additionnés vont continuer à exister, et déclencher le diff principal ?

Non, car les protections différentielles sont bien séparées.
Néanmoins, il est difficile d'imaginer d'où vient le problème. Il faudrait pouvoir mesurer le courant de fuite à la terre de la climatisation. En attendant, vous déconnectez sa terre provisoirement et vous verrez ce qui se passe.
Dans l'habitat neuf on met plusieurs ID pour éviter de le mettre dans le noir au premier défaut. En rénovation il faut que les circuits soient appairés Ph + N et qu'il n'y ait pas de dérivations entre circuits différents.
Pour l'ado on n'a pas de solution. Essayez déjà de le déconnecter, et racontez lui comment on faisait pendant la guerre, sans chauffage, sans supermarché pour approvisionner les yaourts aux smarties, avec les tickets de rationnement pour les J3.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Citation :
Le fil de la phase est peut être branché sur le neutre à gauche.

Aucune importance. Et de toutes façons, la notion de gauche et droite dépend de l'orientation de la prise. Il n'y a pas de norme concernant la position du neutre. Néanmoins, les prises actuelles comportent des repères bleus et rouges ; on respecte effectivement cette orientation. Et peu importe les récepteurs, sauf certains chauffe-eau au gaz.
Cordialement.

Bonjour louismarie. Votre mesure de tension n'est pas significative de la résistance de la prise de terre qui, rappelons le, doit être inférieure ou égale à 100 ohms. Qu'elle fasse 10 ohms ou 10 000 ohms, le résultat serait le même.
La résistance de la prise de terre se mesure avec un appareil spécifique.
Cordialement.

Bonjour Yves 28. Si vous pouvez, vous refaites les démarrages sans terre, puis vous les reconnectez ; ceci pour voir si le régime transitoire de démarrage de chaque récepteur est en cause ou non. Voyez aussi si n'importe quel feu de la plaque provoque le phénomène.
Si vous pouviez donner la référence de l'interrupteur différentiel on pourrait essayer de trouver ses caractéristiques dynamiques. Est-il de type A ?

Citation :
...donc signale un écoulement vers "autre chose".

Ou plutôt : détecte un écart d'intensité entre phase et neutre (un courant qui part vers la terre) et déclenche.
Nota : four et plaque de cuisson sur le même circuit 32 A n'est pas judicieux ; il faudrait un circuit spécifique pour le four.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Lilou. Comme les prises sont en cascade, vous pouvez faire de même avec la liaison terre. Vous mettez une barrette de coupure de terre pas loin du piquet et vous faites ensuite cheminer le conducteur de terre de prise en prise. Vous avez le choix de la liaison et vous faites donc au mieux.
Dans vos autres travaux, voyez si des protections différentielles 30 mA sont présentes. Pour tester la terre vous branchez la lampe témoin entre terre et phase ou neutre ; le Dj de branchement devrait déclencher.
Cordialement

Bonjour.

Citation :
une infiltration extérieur

Justement, c'est ce qu'il faut.

Citation :
je n'ai plus d'entrée d'air

Là est probablement l'origine du problème. Il faut créer des entrées. Votre maison ne respire pas et l'humidité peut s'installer. Dans le cas ou l'on installe des menuiseries modernes, en l'absence de VMC double flux on choisit des fenêtres avec une entrée d'air en haut. Si un installateur spécialisé a effectué la réalisation, il a dû vous conseiller ce type de fenêtre. Si vous avez fait le travail vous même, vous avez peut-être oublié ce détail qui n'en n'est finalement pas un.
Il va falloir creuser dans certains murs.
La pollution par abondance de CO2 peut être très active la nuit si les fenêtres ne sont pas entrouvertes. Bref, la maison respire mal et les occupants aussi.
On n'a pas évoqué un éventuel chauffage au gaz avec chauffe-eau en cuisine par exemple, ni la présence d'une cuisinière à gaz.
A vous de voir.
Cordialement.

Bon, je recommence mes 25 lignes d'écriture suite à un mauvais clic qui a fait tout disparaître..

On déduit donc :
- que la prise est bien en triphasé
- que le jaune/vert est très probablement un neutre
- que la broche de terre plate a été utilisée comme broche de neutre ce qui est une faute grave
- que le bleu est une phase.

Il faut donc dans l'immédiat :
- garder la prise triphasée
- identifier le bleu avec de l'adhésif rouge par exemple, ou une gaine thermorétractable
- identifier le jaune/vert comme étant un vrai neutre, adhésif ou gaine thermorétractable bleu
- déconnecter le fil jaune/vert de la broche plate de terre
- planter un piquet de terre et le raccorder sur la broche plate de terre de même que sur les broches correspondantes des prises.

Il ne faut pas en rester là ; il faudrait :
- chercher l'origine du câble et sa protection surintensité (combiné fusibles ou disjoncteur tétrapolaire - vu l'ancienneté, il n'y a peut-être pas de protection du tout)
- identifier le départ bleu et le transformer en rouge
- identifier le départ jaune/vert et le transformer en bleu (couleur normalisée pour un vrai neutre)

Ce serait déjà pas mal. Ensuite vous pouvez faire une prière aux Dieux de l'électricité car il aurait pu y avoir un accident mortel en cas de défaut d'isolement affectant la machine alimentée par une prise sans terre.

Une fois que vous aurez fait cela, vous aurez gagné votre journée.
Mais il demeure un doute concernant la protection surintensité de cette ligne qui n'en n'a peut-être pas.
On n'a pas trop de doute sur le potentiel du jaune/vert, car il est utilisé comme neutre sur les prises mono sans qu'il y ait de déclenchement du disjoncteur de branchement. C'est notre seule preuve devant l'écran et toutes nos déductions résultent de ce dire. Espérons que ce soit bon.

On peut être inquiet si le restant de l'installation présente des horreurs technologiques de ce type. Il faut la terre en état partout. Vous serez peut-être obligée de fouiller dans des boites de dérivation pour voir le cheminement du câble, en espérant qu'elles ne soient pas cachées. Il ne faut pas rester dans l'incertitude. On sait les dégâts que peuvent provoquer des mauvais contacts. On pense à l'incendie bien sûr.
Vous faites au mieux. Mais ce n'est pas fini.
Cordialement.

Bonjour Jacques92. Après avoir fait un tour sur le site du distributeur, on en sait juste un petit peu plus.
Tout d'abord, ces dalles, prévues plutôt pour être incluses dans un plafond suspendu standard, peuvent être montées en saillie avec un cadre à 20 € environ (pas donné). Il n'est pas certain que ce soit de la grande marque comme Philips, Mazda et autres.
Il y a d'autres points à prendre en compte. Tout d'abord la température de couleur qui doit être de 3 000 K pour un rendu assez chaud, et non au dessus sous peine d'avoir une lumière style "hôpital".
Ensuite, et ce n'est pas le moindre, il faut que le convertisseur soit incorporé dans la dalle, et non au bout d'un fil ce qui peut se concevoir si la dalle est encastré dans un plafond. On verrait plutôt ces dalles dans des magasins plutôt que dans une pièce à vivre.
20 m² est déjà une surface moyenne pour laquelle au moins deux dalles sinon quatre semble nécessaire. A vrai dire, on ne sait pas grand chose de l'efficacité lumineuse, la directivité notamment.
Si vous pouvez encastrer dans le plafond, à défaut d'expérience sur ces dalles (durée de vie ?), il serait préférable d'encastrer des spots led (il faut 60 mm disponible au dessus du plafond).
On connait bien la gamme Aric et Indigo. Pour des applications personnelles, nous avons mis en œuvre ce produit : https://www.indigo-lighting.com/sites/default/files/products/documents/datasheets/mary-rdx-230-ft-fr.pdf.
Avantages : spots autonomes, orientables, 3 000 K, et surtout, faisceau 60°.
Pour votre pièce, 6 spots procureraient un éclairage uniforme, sans tache au sol si les faisceaux sont recouvrants.. A la limite l'ensemble est graduable avec un variateur adapté. Mais on s'en passe.
Ces produits sont disponibles chez CGED entre autres (paiement comptant et probablement remise par quantité).
Pour conclure on ne dira rien de plus sur ces dalles, probablement made in China. Les spots aussi, mais leur choix résulte d'une étude préalable, ce que l'on ne peut pas faire en grande surface.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Lilou64. Vos mesures matinales montrent que marron, noir et bleu sont bien des phases.
Reste le vert/jaune. La normalisation voudrait que ce soit le conducteur de terre. Il est normal de trouver les tensions de 214 V entre le vert/jaune et les trois conducteurs de phase. Par contre, on ne peut monter une prise 230 V avec n'importe quelle phase et la terre. Si la normalisation est respectée, la broche plate en bas de la prise triphasée est bien reliée au vert/jaune qui est la terre. On ne voit pas quelqu'un de censé brancher un neutre sur cette broche.
Si vous pouviez trouver l'origine du câble ce serait bien. De même, si vous pourriez savoir qui a monté cette prise vous gagneriez du temps.
Savez vous à quoi servait cette prise triphasée et quel équipement alimentait-elle ?
Les prises 220 V branchées ainsi fonctionnent-t-elles ?
Pour tester la terre sachant que vous êtes loin du tableau, vous pouvez brancher une lampe à incandescence 60 W ou plus sur une prise 230 V ainsi câblée (lampe témoin). Si le jaune/vert est bien la terre, ce qui est quand même fort probable, le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA devrait déclencher.
On fait du dépannage à distance.
Cordialement.

Bonjour elvis 01. Eh bien, on ne fait pas le calcul. Par contre on peut faire une mesure, un jour où il n'y a rien de rien de branché chez vous. Vous mettez le circuit de charge en service puis relevez la consommation d'énergie sur le compteur en Wh, au début de la charge (W initial), puis à la fin (W final). Vous faites la différence Wf - Wi et vous aurez la consommation.
Traduire en euros sera simple si vous connaissez le prix du kWh.
Le résultat est prévisible : quelques dizaines de centimes ou un peu plus.
Ne confondez pas puissance en W et énergie en Wh.
Cordialement..

Bonjour Penaki. On peut supposer que l'installateur a utilisé un multimètre numérique. Il se pourrait bien que le circuit de terre soit coupé.
Cordialement.

Citation :
C'est bien ça ?

Oui. Et même pas un différentiel 30 mA. Ce qui ne serait pas le cas avec une lampe témoin.

Quand on utilise un multimètre classique on fait cette mesure sans problème. La résistance interne d'un voltmètre numérique s'exprime en mégohms, sauf certains appareils qui possèdent une fonction V AC Low Z dont la résistance interne est diminuée pour s'apparenter à celle des appareils analogiques anciens. L'intérêt est d'être moins sensibles aux tensions induites (quelquefois, ces tensions induites dans des conducteurs "en l'air" déroute les internautes qui mesurent de la tension là où il n'y en n'a pas). Et alors on explique.
Si vous n'en n'avez pas, un petit multimètre basique vous rendrait service.

Dans un cas comme celui ci où l'appareil n'est pas banal, on suit la notice pas à pas. Il se pourrait bien que vous avez effectué un mauvais branchement.

Si vous avez eu cet appareil pour pas cher vous avez fait une affaire, mais vous en aurez peu l'usage.
Chez Multimetrix vous trouverez un petit appareil de contrôle d'usage simple qui pourra vous convenir (VT35 multimetrix)

Citation :
la pointe de test qui a un peu fondu

Ça sent le court-circuit. On espère que la surintensité n'est pas passée par l'appareil. Avec un peu de chance vous avez touché phase et terre.
Cordialement.

Erreur. "on trouve pas loin de zéro" ; lire "on trouve pas loin de 230 V"
C'est entre neutre et terre qu'il y a pas loin de 0 V.

Vous mesurez les tensions entre les conducteurs. Entre bleu et les deux autres, marron et noir ; si vous trouvez 230 V, le bleu est un neutre.
Puis entre le marron et le noir ; si vous trouvez 400 V environ, ce sont des phases.
On suppose que le jaune/vert est la terre. Néanmoins, vous pouvez mesurer les tensions entre le jaune/vert et les 3 autres.
Une idée. Exceptionnellement, vous pouvez utiliser un tournevis testeur à lampe néon et préciser sur quels conducteurs il s’allume.
Vous revenez après ces mesures effectuées.
Une question : votre abonnement est-il triphasé ou monophasé ? Voir pour cela le disjoncteur de branchement et le compteur. C'est marqué dessus.

Bonjour Goms. On essaie bien entendu de comprendre le phénomène que vous avez constaté. Cet appareil n'est pas un multimètre classique, qui ne vous aurait causé aucun problème d'ailleurs. Cet appareil n'est pas d'un usage courant, et finalement est peu utile pour l'habitat courant où l'on mesure des tensions ou des continuités.
Résistance de terre, isolement, sensibilité de DDR, ordre de succession des phases, ne sont pas des grandeurs importantes pour l'habitat courant.

Conseiller de respecter le mode opératoire n'est pas donner une leçon, simplement une recommandation qui permettra de venir à bout du projet ; encore une fois ce n'est pas un appareil courant.

Citation :
mesurer phase et neutre ou phase et terre revenait au même

Oui, électriquement on trouve pas loin de zéro. Cette mesure par rapport à la terre se fait sans problème dès l'instant où l'on utilise un multimètre classique, numérique ou analogique. La résistance interne est telle que le courant consommé ne peut entrainer le déclenchement d'une protection différentielle. Avec l'appareil en votre possession il ne peut qu'en être de même dès l'instant où vous avez utilisé les bons branchements et le mode opératoire qui convient.

Page 29 le schéma de branchement apparaît. La photo de 23h 14 semble montrer que ce n'est pas ce que vous avez réalisé, sauf erreur d'interprétation. Cette erreur possible avait été suggérée autour de 21 h le 25 septembre.
L'éclair que vous avez constaté ne peut être expliqué à distance. Voir le fusible interne de l'appareil.

Citation :
Je n'ai jamais dit que je souhaitais faire une mesure de terre

De toutes façons vous pourrez effectuer la mesure comme vous l'avez écrit à 15h 48, si l'appareil est en état. On espère que l'appareil a été vendu en bon état.
Cordialement.

Citation :
on voit un fil bleu et un rouge qui partent vers une prise 220 volts qui fonctionne je le précise...

Cela pourrait indiquer que la prise n'est pas triphasée. Jusqu'ici nous avions supposé qu'elle l'était.

Citation :
je me demandais si le jaune vert ne faisait pas ici office de neutre...

On ne peut savoir.
Il y a trop d'incertitudes sur ce montage. Il faut être sur place et repérer les conducteurs en présence.
Ce n'est pas vous faire injure ni vous donner de leçon que de vous recommander de faire appel à un professionnel reconnu. Il saura repérer le départ de ce câble. Il s'agit d'une dépendance et l'on ne peut brancher au hasard. Devant l'écran on ne peut lever aucune incertitude. Il faut de l'outillage, au moins un multimètre, un papier et crayon pour identifier tous les conducteurs en présence.
Vous comprendrez qu'on puisse être désolé de ne pouvoir vous guider devant un branchement qui pourrait avoir été bricolé : une prise tri qui n'en n'est pas une, un départ et sa protection inconnus etc.
Cordialement.

Re bonjour Lilou64. Il a été expliqué que pour disposer du 230 V il faut un neutre. Entre rouge et bleu, il y a 400 V. On remarque que les couleurs normalisées ne sont pas respectées pour le bleu.

Citation :
j'en ai aussi deux autres en 220 volts

OK.

Citation :
je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts.

Finalement, vous avez ces prises ou non ? On ne sait plus trop quoi penser.
Vous utilisez la terre actuelle ; pas besoin de piquet.
Cordialement.

Bonjour Lilou64. Faites vous aider ; il y a bien un proche expérimenté dans votre entourage. L'électricité c'est dangereux. Ici on vous donne quelques idées. La partie pratique peut devenir problématique si l'on est éloigné du métier. C'est pour cela qu'on peut vous conseiller de ne pas entreprendre cette transformation vous même si vous vous sentez légère.
Cordialement.

Bonjour à tous. Cet appareil n'est pas d'un maniement des plus simples comme un multimètre classique (il vaut mieux être expérimenté), aussi il est recommandé d'avoir la notice sous les yeux : ** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Ensuite vous mettez en œuvre le procédé de mesurage des tensions AC.
Ce qui est inquiétant est la lueur blanche, qui témoigne peut-être d'un effet indésirable ayant pu endommager... on ne sait pas quoi, peut-être l'appareil
Avec un tel appareil que l'on met en œuvre pour la première fois en sortant de sa boite, on commence par effectuer des mesures simples, tensions de piles, ohmmètre, puis volts AC basse tension en sortie d'un transformateur de sonnerie etc.
Bref, on apprend le maniement progressivement.
Vous avez peut-être passé des étapes qui ont pu entrainer des dégâts.
Reprenez à zéro s'il n'est pas trop tard. Il s'agit d'un appareil pour professionnel aguerri, pour lequel la méthode des piquets dite des 63 %, par exemple, a une signification bien précise. Mais il n'y a pas que cela.
Cordialement.

Bonjour DD75. Juste un avis en passant.
1. Vous pouvez laisser le 10 mm² qui convient très bien pour votre abonnement actuel. Il est relativement rare qu'on augmente la puissance souscrite. Si vous pensez augmenter jusqu'à 12 kVA, prochainement, autant passer du 16 mm². Mais 10 mm² se défendra d'autant plus que vous resterez à 9 kVA 45 A avec un programmeur délesteur pour le chauffage électrique. Puisque vous êtes dans les travaux, faites passer du 16 mm², compatible avec le 60 A éventuel.
2. 10 mm² pour l'étage suffira. Il faudrait que l'ensemble des radiateurs soient en aval d'un même ID, avec le programmateur délesteur. On met du 6mm² pour un circuit cuisson 32 A. Donc 10 mm² et l'on n'en parle plus. 4 mm² était trop petit.
3. Un oubli certainement, ou un manque de surveillance du responsable technique.

Citation :
Que pensez-vous de mon électricien ?

Pas grand chose. Il aurait pu déterminer les sections avant de passer à la réalisation. Reste à savoir le degré de responsabilité de l'intervenant. Est-ce de son initiative ou a-t-il exécuté les ordres de sa hiérarchie technique ?
Néanmoins, un seul tableau convient très bien dans la plupart des habitats autres que Chambord. Le tableau secondaire à l'étage aurait pu être évité ; mais il était peut-être compliqué de tirer toutes les lignes depuis le bas. Quoique 4 m est bien court. On n'a pas la vue d'ensemble et nous ne connaissons pas les difficultés de passage d'une dizaine de lignes.
Cordialement.

Bonjour Liam. Juste un avis en passant.

Citation :
Est-il préférable d'avoir deux compteurs distincts 220v et triphasé ?

Si les machines sont relativement puissantes et régulièrement utilisées, un nouveau tableau de répartition adapté aux usages reviendra moins cher que de refaire le tableau de l'habitat avec de sérieuses modifications, tout en faisant un tableau dédié pour l'atelier. 12 kVA en triphasé sera de toutes façons un minimum pour habitat + atelier.
A vous de faire les additions comme conseillé précédemment..
Cordialement.

Bien reçu.
Vous faites au mieux avec ce schéma rapide de mauvaise qualité.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
On ne sait pas comment a été branché le multimètre. En résumé, Goms devrait préciser son mode opératoire.
On attend impatiemment un retour de Goms.

Bonjour. Une expérience intéressante.
Qu'est-ce qui disjoncte exactement. Si c'est le DJ de branchement, le calibre du différentiel est de 500 mA.
Un voltmètre numérique ne consomme pas du tout une telle intensité.
Mesurez déjà entre phase(s) et neutre pour voir si le voltmètre fonctionne. Idem entre phases.
Pour l'instant on ne fera pas d'hypothèse sans en savoir plus sur le multimètre.
Vous pouvez donner quelques renseignements sur ses caractéristiques. On croit reconnaitre un Sefram, mais l'image est vraiment petite et assez inexploitable.
Il serait bon de refaire les mesurages avec un autre multimètre, numérique ou magnétoélectrique.
Cordialement.

Bien reçu Lilou64. On comprend que sur cette prise le triphasé est présent, ce qui est à confirmer. Si oui, et si vous voulez conserver cette prise triphasée sans neutre (hélas) il faut tirer une ligne nouvelle.

Cette prise triphasée est normalement alimentée par une protection surintensité tripolaire présente sur le tableau de répartition. La protection peut comprendre 3 fusibles couplés, ou bien un disjoncteur tripolaire.
Si vous voulez conserver les conducteurs pour en faire une ligne monophasée, vous gardez deux conducteurs supposés rouges ou autres couleurs sauf bleu et vert/jaune. Vous en conservez un que vous transformez en neutre, donc bleu dont vous colorez les extrémités de façon sûre.
Le troisième conducteur non utilisé est à isoler.
Vous changez la protection surintensité en montant en sortie de tableau de répartition un DJ phase + neutre de calibre 20 A maxi si les sections sont de 2,5 mm².
A lire ce mode opératoire vous pouvez considérer que c'est peu compréhensible pour un débutant.
Pour une dépendance vous avez donc le choix : garder la prise triphasée sans neutre (hélas) et tirer une ligne neuve en monophasé, ou bien faire la modification.
Nous n'avons pas évoqué la protection différentielle 30 mA de l'installation, qui serait nécessaire s'il n'y en n'a pas.
Cordialement.

Bonjour Lilou64.

Citation :
Quelle solution me proposez vous ?

Eh bien, il faut un neutre. Vous pouvez condamner la présence du triphasé sur cette prise et tirer un nouveau toron avec phase, neutre et terre en 2,5 mm². Ensuite vous connectez cette ligne à un DJ 20 A maximum.
Éventuellement, vous condamnez un conducteur, et vous en utilisez un autre en le transformant en neutre avec de la gaine thermorétractable bleue, ou de l'adhésif bleu.
Si vous êtes amené à faire tourner des machines en triphasé, il vaudrait mieux garder la prise.
Cordialement.

Bonjour. On peut faire le remplacement en rénovation ou en neuf suivant si le montant actuel est utilisable ou doit être déposé. Vous pouvez contacter un réseau d'installateurs et il n'en manque pas. Les menuiseries sont fabriquées en France sur mesure (AtlanteM par exemple) et posées par des professionnels.
Différents matériaux sont utilisables, voire mixés (aluminium dehors et plastique ou bois à l'intérieur). Idem pour le choix du vitrage.
On insiste sur le fait qu'il faut s'adresser à des professionnels.
Pour le prix, le poste pose est peu élevé.
Cordialement.

Bonjour Didier68. Les câbles U1000 R2V peuvent cheminer en apparent ou dans conduits divers, tels que goulottes ou tubes rigides IRL. Votre installation est donc correcte.
Les appareillages peuvent être de la gamme Plexo Legrand.
Un soin devra être apporté à la prise de terre ainsi qu'aux protections surintensité et différentielle 30 mA.
Pour les dérivations dans des boites, l'usage de borniers rapides à levier type Wago est pratique.
Cordialement.

Bonjour Audray1427.

Citation :
Avez-vous une idée du prix ?

Non.
Il faut faire effectuer une étude par un maçon expérimenté sur place.
Pour la baie vitrée, il ne manque pas d'installateurs en liaison avec des fabricants français qui réalisent des structures en différents matériaux suivant le prix qu'on y met (éviter le bas de gamme). Dans votre cas il ne s'agira pas de rénovation. On pourra citer le réseau Solabaie, mais il y en a d'autres.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Tonyotonyo.

Citation :
faire refaire faire un jour toute l’électricité dans la maison ?

Ça dépend de votre âge. Si vous êtes très vieux, vous laissez la rénovation aux successeurs.
Si vous restez dans cette habitation quelques dizaines d'années et que vous voulez profiter du confort et de la sécurité d'une installation rénovée, il faudra mettre quelques milliers d'euros de coté. Beaucoup pour la main d’œuvre, moins pour le matériel.
Les prises transformées plus sûres ? Devant l'écran on ne sait pas. Votre électricien est à même de répondre. Si la section des conducteurs est bonne et que la protection de la ligne est bien calibrée on peut être optimiste ; mais si une dérivation cachée est sujette à un mauvais contact, on peut tout craindre. En réalité, rien n'est absolu.

Citation :
J’en tremble d’avance

On vous comprend. Quel que soit l'habitat, il y a de la maintenance ou des modifications à effectuer au cours du temps.
Si vous êtes très vieux, changer la baignoire pour une douche s'impose ; et si la chambre est à l'étage, la transférer au rez de chaussée peut être nécessaire.
Bref, les réponses à toutes vos questions pourraient être : "ça dépend".
Votre électricien peut faire une mise en sécurité minimum, tirer des lignes nouvelles (par exemple pour le gros électroménager), et disposer des protections différentielles 30 mA.
Cordialement.

Bonjour. Un retour serait bienvenu. Cordialement.

Bonjour. On ne sait rien sur la dalle. Si elle est inclinée, l'écoulement devrait se faire.
Que faire ? Recommencer.
Regardez vous même ce qu'il en est avec une règle de maçon pour vérifier la planéité, et avec un niveau pour évaluer la pente.
Cordialement.

Bonjour. Vous avez reconnecté les barrettes pour un couplage triangle, incompatible pour un moteur probablement 220/380 sur un réseau 230/400 V.
Devant l'écran il y a impossibilité à envisager quelque modification que ce soit.
Il faut un établi, du papier et un crayon, de la patience pour relever le schéma, et du métier pour le comprendre.
Les recommandations de 23:39 demeurent valables. Vous ne pouvez vous lancer dans cette modification, en supposant qu'elle soit possible. Une nouvelle motorisation en monophasé est souhaitable.
Cordialement.

Bonjour. On ne sait dans quelles conditions vous utilisez la douche. L'eau est généralement à 38°C ou moins et une douche dure rarement plus de deux ou trois minutes. Dans ces conditions il y a peu de vapeur d'eau et elle ne condense pas.
Si l'eau est à 40° ou plus, et que la douche dure 15 minutes, il est normal que de la buée se forme. Maintenant, en, fin d'été dans nos zones tempérées, les vitres sont à température ambiante, pas franchement froide, et la condensation éventuelle se fait rare.
Tel que vous le présentez, votre problème est insoluble.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
je suis une bille en électricité

Aïe, c'est un peu gênant. Il faudrait faire un schéma du montage. Les deux fils marrons sont reliés très certainement à un capteur thermique chargé de couper le circuit en cas d'augmentation de température. Ce peut être un capteur bi-métallique du type ipsotherme. Ce n'est donc pas simple pour un débutant.
Un bobinier pas loin de chez vous pourrait faire l'intervention. Un guidage à distance par l'intermédiaire de l'écran est une opération difficile.
Il ne faut pas annihiler la protection thermique.
Le plus simple consiste à changer le moteur pour un modèle monophasé de mêmes caractéristiques. Un moteur asynchrone est très peu cher.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Eh oui. De chaque côté il y a 3 alvéoles, et elles sont toutes reliées.
Vous allez vous fabriquer un outil très pratique : la lampe témoin.
Une douille sur laquelle vous connectez 2 conducteurs rigides de 30 cm, dénudés sur 3 cm aux extrémités. Une lampe à incandescence si possible de quelques watts. Ainsi vous pouvez tester facilement la présence du 230 V sur le bornier. On fait également la même chose avec un multimètre en position voltmètre AC (alternatif).
On reste à l'écoute. Il faut bien débuter.
Dans l'habitat, il faut avoir quelques aptitudes en électricité domestique et plomberie, ce qui permet de régler de menus problèmes soi même.
Cordialement.

Ok. Finalement il n'y a pas de problème.
Sur la photo 3 de votre premier post, on croit voir deux conducteurs souples en haut du connecteur, et des rigides en bas.
A vous de jouer au mieux.
Cordialement.

Bonjour Pierre15. Oui, des BM85 à ruban.
Pas trouvé preneur sur un coin célèbre il y a quelques mois. Un système complet de 3 unités en rack. Pour l'instant c'est stocké au sec. Ça ne s'use pas.
Cordialement.

Bonjour Ricodelayaute. Votre question m'a finalement amené à voir de quoi il s'agissait en furetant sur le net. En gros le boitier EM IC est un Émetteur Info Consommation chauffage / ECS. Donc juste un système d'information concernant la consommation.
On voit que le boitier doit être alimenté en 230 V, alors qu'un troisième conducteur est relié à la vanne trois voies.
Le schéma que vous avez joint ci-dessus montre qu'il y a deux possibilités d'alimentation, soit sur le bornier incorporé au CI, qui nécessite l'usage d'un bornier rapide à 3 alvéoles du genre Wago, ou bien sur l'alimentation extérieure de la carte en 230 V, en sortie du DJ de protection. ***
Les deux solutions se valent électriquement, vous choisissez celle qui vous convient.
Pour le raccordement sur la sortie vers la vanne 3 voies, encore une fois un bornier rapide à levier à 3 alvéoles semble s'imposer.
*** Mais à mieux regarder les photos de votre premier post, il semble y avoir de la place en L5 et le neutre bleu pour y raccorder l'alimentation, mais probablement avec des conducteurs rigides (ou bien passer par un intermédiaire comme déjà décrit - à vrai dire on ne voit pas si des conducteurs souples multibrins y sont raccordés).
Voilà donc une situation qui s'éclaircit.
Cordialement.

Bonjour Bemu.
Je sais mais j'ai puisé rapidement dans le stock photos du forum plomberie. Évidemment il n'y aura ni écrou ni bague à droite.
Elkina sait maintenant comment ça va se passer. Il faudra choisir une clef de lavabo qui convient pour le diamètre de l'écrou. La clé Virax ci dessous est plus pratique que celle en photo, et certaines possèdent deux "crochets" pour un usage polyvalent. Un bon investissement pour l'outillage de plombier occasionnel. En vente chez les distributeurs Cedeo, Brossette et autres.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour. Il faut déjà approvisionner un raccord olive à sortie mâle 12/17, au bout duquel vous pourrez raccorder directement les deux flexibles en 12/17 femelle, ou bien vous prévoyez l'avenir et insérez deux petites vannes à bille mâle femelle 12/17.
Dans l'ordre des opérations, outre l'approvisionnement des deux raccords olive on met à nu la partie du tube que vous allez couper. On chauffe pour faire cuire la peinture et on passe un abrasif fin, ou bien, en l'absence de source de chaleur, on nettoie à l'abrasif en terminant par un abrasif doux pour que le cuivre soit bien lisse.
Ensuite vous coupez l'arrivée générale et coupez le tube, à la scie à métaux puisque vous n'avez pas trop de place.
Vous pouvez ensuite dévisser l'écrou inférieur du mélangeur, si possible avec une clé de lavabo (voir la photo).
Les tubes étant coupés, vous ébavurez proprement la coupe pour qu'il n'y ait aucune aspérité, interne et externe.
Vous fixez les raccords olive en ayant enduit tuyau et olive avec un peu de graisse silicone.
Vous serrez bien avec les clé qui conviennent.
Ensuite il ne restera qu'à fixer le mélangeur (toujours avec la clé de lavabo), puis raccorderez les flexibles directement sur chaque olive, ou en sortie des vannes d'arrêt à bille.
Outils nécessaires : clé de lavabo, clés plates de dimensions adaptées, une pince multiprise (toujours utile), abrasif doux, scie à métaux, petit tube de graisse silicone plomberie ; le reste est dans votre boite à outils.
A approvisionner : le mitigeur, les deux raccords olive adaptés au diamètre des tubes, deux vannes d'arrêt à bille 12/17 mâle femelle, petit tube de graisse silicone. quelques joints fibre 12/17 (raccordement vanne à bille entrée femelle / sortie mâle du raccord olive).
De mémoire c'est à peu près tout.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour. Le conducteur multibrins (donc souple) est celui que vous trouvez au bout de la lampe de chevet ou de n'importe quel outil ou objet électrique au bout duquel se trouve une fiche destinée à être branchée sur une prise de courant.
Une borne de raccordement rapide compatible conducteurs monobrin et multibrins ici : Borne wago pour boîte de dérivation
On en trouve désormais en grandes surfaces de bricolage.
Pour sortir le fil coincé vous pouvez tirer dessus tout en tournant alternativement.
Sinon il reste la possibilité de le couper et de disposer une borne comme représentée dans le lien.
Pas d'avis sur le bien fondé des raccordements que vous voulez effectuer. Ici, il est juste expliqué ce que vous pouvez faire pour effectuer les raccordements.
Les connecteurs sur le circuit imprimé sont prévus pour un seul raccordement durant la durée de vie de la carte. Modifier les raccordements n'est pas prévu, et s'ils l'étaient, les connecteurs à utiliser seraient plus chers.
Cordialement.

Bonjour. Ce n'est pas infaisable avec un relais multifonctions. Une temporisation identique à la mise sous tension et à l'arrêt conviendrait-elle ?
Le relais commandera un contacteur. Comment se fera la liaison avec l'aspirateur ? Faut-il un mode automatique / manuel ?
Ce ne sera pas un montage des plus simples. La commande manuelle actuelle a des avantages, sa simplicité.
Sans compter qu'il faut être très proche du métier.
Dans tous les cas il faut un arrêt d'urgence.
A réfléchir, car ce n'est pas un petit montage, mais un automatisme de bon niveau.
Cordialement.

Bonjour. Les borniers en photo ne sont pas prévus pour y brancher des conducteurs multibrins. L'usage d'embouts de câble, usuel quand on raccorde des conducteurs multibrins, ne doit pas permettre de rentrer dans les alvéoles des borniers.
Dans ce cas vous utilisez des connecteurs rapides à levier genre Wago en intermédiaire, qui permet de raccorder des conducteurs multibrins et monobrin. Il faut des connecteurs rapides à 2 alvéoles. A préférer aux dominos, et tellement plus pratiques.
A part cela, aucune idée concernant un boitier EMIC.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu. Je ne pense pas grand chose concernant ce meuble. Avant que le magasin bleu existe, on trouvait dans les grandes surfaces d'époque des meubles pas cher permettant d'y encastrer des ensemble de ce type. Mais c'était avant.
Pour les kabanos vous en trouverez à Hénin Beaumont les 28 et 29 septembre à l'occasion d'un Salon de la Pologne.
Cordialement.

Bonjour. Ce moteur est prévu pour fonctionner en triphasé 230/400 V couplage étoile.
On ne sait ce que vous avez effectué comme modification ; ce qui est certain c'est qu'il y a un mauvais branchement.

Citation :
1.5 cv /nbre de tours 2770 /condensateur 35u

U V W et X Y Z implique que le moteur soit triphasé ; ce que vous écrivez concerne un moteur monophasé. Il y a un mystère.
Il faut faire des schémas explicatifs.
Cordialement.

Bien reçu de nouveau.

Citation :
j'ai pris un abonnement pour du 6 kW

Oui, mais le disjoncteur de branchement est triphasé ; réglé à 30 A, on suppose que le Linky est calibré en dessous, mais toujours en triphasé. Vous pouvez faire défiler les index du Linky pour déterminer la nature du contrat et d'autres renseignements.
Sur le DB, 3 pôles protégés implique une livraison en triphasé.
Triphasé signifie qu'arrivent chez vous 3 phases et un neutre, au lieu d'une phase et un neutre en monophasé.
Bref, il y a des incertitudes impossibles à lever devant l'écran. Un électricien sur place pourrait lever les doutes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu. Sauf erreur, votre point de livraison est triphasé 30 A par phase soit 18 kVA au total, donc 6 kVA par phase.
Le chauffe-eau est très probablement triphasé. Donc le contacteur monophasé ne convient pas.
Le tableau est assez rustique. Il y a juste un ID triphasé et un monophasé. On se demande pourquoi il n'y a pas d'ID monophasé sur la rangée du haut. Des questions auxquelles votre électricien pourrait répondre.
Autre question : avez vous besoin du triphasé ? Avec une puissance importante de 18 kVA. La répartition des charges n'est peut-être pas bien équilibrée.
Cordialement.