Profil du membre GL

Bonjour Eriko95,

Citation :
Je vous prie de ne pas lire la prochaine phrase,

On est bien obligé, car si vous vous adressez aux contributeurs du forum (experts, consuel, assureurs, - il ne doit pas y avoir beaucoup d'assureurs), c'est que vous avez confiance.
Vous savez pourquoi les contributeurs du forum déconseillent les saignées dans un plafond en béton : on ne sait pas ce qui se cache, et une grosse saignée pourrait affaiblir la structure (on a écrit grosse - ou profonde)

Si vous êtes propriétaire il faut réfléchir. Si vous êtes locataire vous ne faites rien.

Il faut être certain de ne pas rencontrer de ferraillage ni canalisations diverses, électricité ou chauffage.

Une saignée de 10 mm devrait suffire, mais on ne vous dit pas de la faire.
La décision vous appartient.
Conclusion : sans en savoir plus, de petites goulottes collées suffiraient, et au bout de quelques temps, on les oublie. C'est la recommandation du forum.

Nota : il existe des sortes des plafonniers en forme de rail qui permettent de disposer plusieurs petits spots.
Ce pourrait être une solution de substitution à des saignées. Spot, 6 flammes, spots flexibles, L 145 cm

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Castorj.

Citation :
En courant continu, le courant se déplace en sens unique, part de la borne et revient vers le + d’un générateur

L'image du générateur est une pompe à électrons. Par convention, le sens positif du courant (débit) est le sens inverse du sens des électrons.
Et le courant (débit) va du + vers le - à l'extérieur du générateur continu, à condition que le circuit soit fermé.

Volta a inventé la pile du même nom en 1800 qui a permis de disposer d'une source continue. Cela a permis à Ampère de développer la théorie de l'électromagnétisme à partir de 1820. Les sources alternatives ont été inventées plus tard, les génératrices portant le nom de dynamo (continu) ou alternateur pour l'alternatif.

Pour qu'il y ait courant (débit), il faut qu'il y ait une différence de pression (tension) entre les bornes du générateur. On fait ainsi la différence entre tension (ou différence de potentiel = pression) et le courant qui est un débit. Ce débit est appelé intensité du courant électrique exprimé non en coulombs par seconde, mais en ampères ; souvent on abrège en utilisant le mot courant.

Quand on n'est pas rigoureux on dit qu'il y a du courant si le testeur s'allume. C'est faux et nous le rappelons régulièrement sur le forum ; faire la différence entre tension et courant est une donnée fondamentale à assimiler au début des études de sciences physiques. Et même dans la vie courante, sur le forum notamment.

Si le testeur à lampe néon s'allume c'est qu'il y a de la tension entre la pointe de touche et la terre, car l'humain est relié à la terre.

Citation :
en disant que le fil de phase "amène" le courant, c’est lui qui allume un tournevis testeur,

Non. Pour qu'il y ait courant (débit dans un tuyau) il faut que celui-ci circule entre deux points d'un circuit fermé sur lui même (par des conducteurs (tuyaux) et des récepteurs) et de potentiels différents. Par exemple entre phases d'un générateur ou entre phase et neutre. Le neutre est juste un repère, quelquefois il n'y en n'a pas.

L'image d'un générateur triphasé est le secondaire d'un transformateur triphasé couplé en étoile, le point commun des trois enroulements étant appelé neutre. Suivant les schémas de liaison à la terre (anciennement appelé régimes de neutre) le neutre peut être relié directement à la terre du local du transformateur ou non.

Citation :
d’où l’absence de tension entre neutre et terre

Oui parce que le point nodal du transformateur ést relié à la terre.

Citation :
Allumage d’un tournevis testeur et châtaigne en cas de contact direct (car passage du courant à travers le corps pour rejoindre la terre) ?

Non car il n'y a aucune liaison électrique entre la borne repérée neutre et la terre (cas des transformateurs d'isolement).

Ce qui tue les gens est le courant qui circule dans le corps pendant un certain temps (voir les effets du courant électrique avec les courbes habituelles).

Par exemple, considérons un transformateur d'isolement monophasé 230 V / 230 V, aucune des bornes secondaire n'est reliée à la terre. Le testeur à lampe néon ne s'allume pas, quelle que soit la borne secondaire touchée par le tournevis.
On touche l'une ou l'autre des bornes secondaire, on ne ressent rien. On touche les deux bornes en même temps : électrisation si on ne fait que toucher brièvement (grosse secousse dangereuse) ; on tient les deux bornes, tétanisation des muscles, électrocution et mort si l'alimentation n'est pas coupée.

Tout ceci induit l'usage des protections individuelles quand on travaille sur des équipements électriques.

Citation :
Comprendre les bases m’aide à avoir une vision plus claire du reste.

On fait ce qu'on peut.
On vous laisse réviser.
Cordialement.

Citation :
Le montage actuel place le parafoudre en parallèle des ID.

Qui sont branchés sur le bornier d'arrivée phase neutre comme les ID. Donc on est bon.
En amont caractérise l’emplacement électrique du parafoudre, l'aval étant les circuits alimentés.

Citation :
si je ne suis pas entrain de me compliquer la vie ....

C'est à voir !

A vrai dire, quand on sait comment se monte un parafoudre avec la règle des 50 cm on ne se pose plus de question sur la signification de amont. On câble bien du premier coup.
Concernant les peignes, on évite de mélanger les marques. La tendance qui se généralise est d'avoir des ID qui s'alimentent par le bas. Comme déjà signifié, on s'adapte.
Cordialement.

En scénique on trouve des triprises qui font peur, mais en général cela concerne des petits groupes sur des scènes (quand il y en a) occasionnelles.
Dans une salle de spectacles on ne bricole pas, les câbles et multiprises sont des modèles professionnels. Voir La Boutique du Spectacle ou le E-catalogue Legrand.
Cordialement.

Bonjour Sgamb,
Bonne nouvelle. Un montage simple. Merci pour votre retour.
Cordialement.

Bonjour.

Juste une remarque en passant.
On se méfie des multiprises, surtout celles pas chères dans les bacs près des caisses de GSB.
Ou alors on approvisionne en Legrand.
A l'usage on limite la puissance des récepteurs juste par logique et prudence.

Les fours à raclette sur une même multiprise permettent de découvrir l'effet joule et l'influence des résistances de ligne ou de contact. Bref, il y a échauffement notoire.

Dans le scénique il n'est pas rare d'utiliser des liaisons avec multiprises, mais c'est du costaud et étanche qui répond à des normes de sécurité spécifiques.
Mais on ne dépasse pas les intensités assignées de toute façon.
Cordialement.

Citation :
Les ID sont des ABB donc arrivée bas - sortie haut.

Comme Schneider Electric désormais. On s'adapte.

Bonjour Lumioguninca

Citation :
.Il est préconisé de mettre le parafoudre EN AMONT de tout matériel donc des ID.

C'est plus qu'une préconisation, une obligation.
On comprend que le montage initial est bon (on se trompe peut-être) ; mais pourquoi 16 mm² ? (on ne comprend pas tout).
https://www.legrand.fr/mon-projet/tutoriels/installer-un-parafoudre

Et https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Le_parafoudre

Qu'est-ce que IS ?

Citation :
si je ne suis pas entrain de me compliquer la vie ....

C'est possible. Respectez les conditions d'emplacement et de montage.
Cordialement.

Compléments.

Citation :
une électrovanne ne s'étend pas fermée

Erreur. Lire "une électrovanne ne s'étant pas fermée"

Sur la photo on voit une alimentation dont vous pouvez vous inspirer. De la droite vers la gauche, les tubes verticaux :
- Arrivée eau réseau avec réducteur de pression
- Départ eau non adoucie vers robinet de puisage, WC, robinet évier cuisine
- Alimentation filtre adoucisseur 5 microns avec vanne V1
- Départ vers entrée adoucisseur
- Retour eau adoucie froide avec vanne V2
- Départ eau adoucie froide vers chauffe-eau et réseau eau froide adoucie (robinetterie salle d'eau, lave-linge, lave-vaisselle etc.)

V3 est la vanne horizontale

En espérant que cet exemple vous soit utile.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour GrgTop.

Vous faites le schéma des liaisons actuelles, phase directe, navettes, phase coupée vers les lampes, le neutres commun, et ainsi vous verrez quelles sont les modifications à effectuer.
Il faudra donc identifier les conduits et les différents conducteurs entre les appareillages et les lampes.
Il faut espérer que les conduits soient assez grands pour retirer les torons actuels et en mettre des neufs.
Voir le schéma de principe ici : http://www.va-et-vient.com/
On voit la phase directe en rouge et la phase coupée en marron (ici, on câble toutes les phases coupées en orange).
Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.

Citation :
Cette rangée comporte en amont un disjoncteur différentiel de 63A.

Pas certain.
Revoir le vocabulaire et les fonctions des appareillages usuels utilisés dans les tableaux.

Une ligne d'alimentation de tableau déporté est connectée sur le bornier phase neutre du tableau de répartition principal par l'intermédiaire d'un disjoncteur (tout court) de calibre adapté à la section de la ligne.
Donc sans passer par un ID.

Cordialement.

Re.
Si vous voulez être davantage tranquille pour pouvez augmenter la section de la ligne et sa protection.
Surtout si elle est longue.
Par prudence il faudra surveiller la température de la ligne.

Bonjour Flo. Juste une remarque concernant l'adoucisseur et son filtre.

Il faut pouvoir isoler cet ensemble de l'installation générale, ne serait-ce que pour changer le filtre.

Il existe des bypass tout faits, mais il suffit de 3 vannes à billes pour en réaliser un rapidement.
Une vanne V1 à l'entrée du filtre, une vanne V2 à la sortie de l'adoucisseur, et une vanne V3 reliée à l'entrée de V1 et à la sortie de V 2.

Citation :
il me semble que des kits existent avec filtre et vannes.

Oui, mais cela dépend du prix. Le filtre est généralement fourni, le bypass extérieur pas forcément, d'autant plus que beaucoup d'adoucisseurs sont désormais munis en entrée d'un bypass intégré solidaire du mécanisme vissé sur la bouteille.

Il est important de pouvoir isoler le filtre lors du changement sans avoir besoin de couper l'alimentation en eau de l'habitat. D'où l’intérêt du bypass externe à 3 vannes, ou celui éventuellement livré, mais toujours externe.

L'expérience personnelle concernant une installation récente a consisté à monter un bypass externe avec 3 vannes, le bypass interne étant accessible seulement avec une clef Allen longue sur le mécanisme peu accessible. Un adoucisseur 22 litres à 1 000 €. Cher payé quand on voit ce que c'est.

On signale aussi une mésaventure récente où 14 m3 sont partis au tout à l'égout en fin de régénération, une électrovanne ne s'étend pas fermée. Donc, méfiance quand une régénération commence.
Cordialement.

Citation :
Une autre idée ?

Non, car vous avez déjà effectué ce qu'il fallait faire. On suppose que vous avez fait le test de dureté TH et que vous avez ainsi constaté que l'adoucisseur ne fonctionnait plus.
L'intervention nécessite une expérience certaine que même en étant très bon bricoleur on ne peut acquérir.
Attendons d'autres avis, mais sans illusion.
Cordialement.

Bonjour Nikoke.

Citation :
Est-ce que ça vaut le coup d'appeler un électricien pour un bilan ?

*Ce semble évident.
Il n'est pas normal qu'un incident affecte les communs et des appartements. Il doit y avoir autant de points de livraison comptage que de logements, plus les communs.

Citation :
Sur le tableau, seul le disjoncteur principal est baissé.

Quel tableau ? Quel disjoncteur ?
Êtes vous locataire ou propriétaire ?
*Si un électricien intervient il doit être mandaté par la copropriété.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Jerome36.

Le plus simple est de faire intervenir le SAV BWT ou un installateur agréé.
Cordialement.

Bonjour Adrien7799.

Citation :
et il m'a dit que c'était dangereux.

En général les invités du forum n'ont pas de tendances suicidaires. S'ils interviennent sur le bornier de sortie du disjoncteur de branchement auquel ils ont un accès libre, on peut penser qu'ils déclenchent le disjoncteur pour travailler hors tension.
Bref, on ne voit pas pourquoi l'intervenant argumente sur la dangerosité de la sortie du DJ pour couper l'amont s'il s'agit bien de cela.
Ici il ne s'agit pas d'un déplacement, juste le changement de platine support.
On pense qu'il vous faudra être persuasif avec le technicien qui vous rendra visite.
Tout dépend de la qualité de l'intervenant.
Il y a ceux qui connaissent le métier, et les autres.
Cordialement.

Bonjour Marco70.

Il s'agit d'un montage étonnant. 20 A dans du 2,5 mm² est possible, mais au voisinage de la limite.
Il ne faut pas utiliser de multiprise.

Citation :
avec 2 sorties de câbles distinctes.

Deux cordons avec fiche surmoulée ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour FafanJeff.

Dans les 203 € il y a la fourniture d'un disjoncteur et de la ligne (longueur ?).
Ensuite il y a de la main d’œuvre consistant à assembler les appareillages, passer le câble, faire la mise en service de la pompe. Certainement plus de deux heures à passer (y compris la préparation de l'intervention).
La TVA est de 10 %.
Vu d'ici ce ne semble pas scandaleux, à comparer au prix du changement d'un rétroviseur.

Pour le spot, s'il y en a 12 au devis on ne comprend pas pourquoi il faudrait payer pour le manquant, sauf s'il s'agit d'un 13ème.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Francis.
Le forum pratique l'entraide à distance, les échanges sont par écrit, mais l'approvisionnement ne fait pas partie de la charte.
Il faudrait voir sur coin bon ou des sites comme Spareka.
Cordialement.

Re. Il faudrait savoir si votre point de livraison, donc le contrat souscrit avec le fournisseur d'énergie, est monophasé ou triphasé. Cela est écrit sur votre facture.
Un DJ tétrapolaire fonctionne très bien avec 2 pôles (neutre et phase), mais si c'est le disjoncteur de branchement il faudrait un DJ monophasé type S et 500 mA. Vous pouvez demander le remplacement gratuit au fournisseur d'énergie.
Vous pouvez ouvrir le capot des bornes de sortie du DJ et voir s'il y a de la tension entre le neutre et les 3 bornes de phase.
A éclaircir avant d'aller plus loin sur le forum.
Cordialement.

Bon jour Franc80.

Citation :
Pour un chauffe-eau de 1,5kW c'est pas mieux de mettre 10A ?

Ce n'est pas forcément mieux. Une protection surintensité protège la ligne et non le récepteur qu'elle alimente. On pourrait le faire mais cela ne changera pas le fonctionnement de la charge. En cas de court-circuit franc (ce qui est très rare) les DJ 10 ou 16 A déclencheront.
Pour ce qui concerne la protection des circuits de commande des contacteurs on utilise une protection calibrée à 2 A. On sait que c'est amplement suffisant pour cet usage spécifique, alors qu'une ligne 2,5 mm² dans l'habitat peut alimenter aussi bien une lampe de chevet qu'un radiateur soufflant. Donc on calibre usuellement à 16 A, ou 20 A maximum.
Cordialement.

Vous savez tout ce qui est relatif aux sections, protections et puissances disponibles en instantané.
Le micro-ondes consomme moins qu'un sèche cheveux ou un fer à repasser (pour juste avoir une comparaison).
25 A avec du 4 mm² (section difficile à trouver, mais c'est fabriqué).
Ou alors du 2,5 mm² avec un DJ 20 A qui est autorisé. Mais four + cafetière c'est bien juste.
De toute façon, le problème immédiat est de percer la dalle.
On préfère passer une gaine annelée ICTA (plutôt que du câble qui, pour passer dans la dalle, doit être dans un tube) et on met ce qu'on veut dedans. On aime bien le HO7V-K souple (facile à tirer et passer).

Notre administrateur a rappelé la cagnotte.

Cordialement.

Bonjour Met.

A part rincer abondamment et chauffer à fond on ne voit pas ce qu'il faudrait faire d'autre.
Ouvrir et passer un nettoyeur haute pression ?
Avec un détergent et si oui, lequel ?
Il ne serait pas étonnant que des oxydations internes condamnent le chauffe-eau à court terme.

Attendons d'autres idées.
Cordialement

Bonjour Antoie 65p. Ce problème est en cours sur le forum depuis le 17 décembre 2023 à 19:06. Un mois plus tard, les différentes contributions vous ont-elles été utiles ?
Cordialement.

C'est bien ça.

On comprend. La section des câbles d'amenée est de toute façon trop petite. La limitation est en puissance (kW) donc intensité possible (A) et non en énergie (kWh).

Citation :
Enedis aurait juste changer le disjoncteur (il doit dater de la maison, 1950), mais, n'aurais pas changer le câble.

Votre électricien n'a pas été bon. Quant à la section elle est trop petite.

Faites au moins cher, pourquoi pas dans le salon (vous mettrez un coffret). Mais il faudra alimenter le tableau depuis le DJ de branchement.
Il serait bien que l'électricien vous assiste.
Le prix en aéro-souterrain peut se comprendre, bien que ce soit cher. Mais vous auriez une alimentation définitive.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Mr-Freez.

Ce n'est pas tout à fait cela.

Citation :
1 interrupteur différentiel 63A type AC 30Ma. ==> Relié avec un câble en 2.5 mm² cela suffit il?

Un ID 40 A 30 mA AC relié avec un 3G 6 mm²; Et un DJ 32 A dans le tableau principal pour la ligne, sans passer par un ID, donc directement branché sur le bornier Ph + N.

Citation :
1 disjoncteur 20A pour le four câblé en 2.5

Un DJ 16 A suffit

Citation :
1 disjoncteur 10A pour le réfrigérateur câblé en 1.5

Inutile, pas besoin de circuit spécifique.
Mais si cela vous convient, pourquoi pas.

Citation :
1disjoncteur 20A pour le micro onde câblé en 2.5

Un DJ 16 A suffit

Citation :
1 disjoncteur 16A pour les prises électrique câblé en 1.5

Vous pouvez, mais il est d'usage de câbler en 2,5 mm²

Comme il n'y a pas de plaque de cuisson à alimenter, vous pouvez aussi diminuer la section et la protection de l'alimentation ; à voir. Mais pas du 2,5 mm².

Attendons d'autres avis
Cordialement.

Bonjour Lumiogunica.

Mine de rien vous avez compris les fondements des protections en électricité, domestique et industrielle.
Les principes sont les mêmes, protections surintensité et différentielle.
Et dans le domestique l'important est certes, de protéger le matériel, mais aussi les personnes grâce aux protections différentielles 30 mA. Dans des cas très spécifiques cette dernière peut passer à 10 mA.
Cordialement.

Bonjour invité X 2024

Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et que des échanges s'installent.

En général les invités X ne reviennent pas sur le forum. On hésite à passer du temps dans ces conditions..
La solution est exposée par l'invité de 2009.
Bouchon dans la colonne centrale.
Problème fréquent en immeuble suite aux mauvais usages (que du papier toilette et jamais autre chose).
Cordialement.

Re.

Citation :
Vous parlez bien de disjoncteur différentiel (d'un coup non négligeable) pour chaque machine?

Oui, de façon à ce qu'une coupure machine par défaut d'isolement soit sans influence sur les autres. Mais il faudrait des DJ différentiels monophasés ; voir le coût relativement important d'autant plus que c'est vous qui payez. Et à vrai dire, les défauts d'isolement sont très rares.

Sinon, votre solution plus économique est possible également, avec un ID pour PC et lumière, un autre ID pour les machines. Pour un atelier d'amateur cela se justifie. Dans l'industrie ce n'est pas pareil.

Les DJ différentiels machines Schneider ne sont intéressants que pour des machines triphasées avec emploi fréquent. On peut toujours les utiliser en mono avec un câblage spécial qu'il faudrait expliquer, mais pour un atelier d'amateur cela ferait beaucoup de frais pour pas grand chose.

Il faudrait savoir comment sont commandées vos machines et si elles ont leur propre arrêt d'urgence. L'important est que si le secteur se coupe, les machines s’arrêtent, et ne repartent pas toutes seules dès que la tension est revenue.

Citation :
où vous trouvez cette patience...

Avec une présence en pointillés sur le forum, tout en ayant d'autres activités simultanées.

Cordialement.

Bonjour Minouch.

Où était implanté l'ensemble compteur + disjoncteur de branchement auparavant ?
Il y a toujours possibilité de déplacer cet ensemble mais ce n'est pas gratuit.
L'ensemble peut aussi être dans un boîtier en limite de propriété (installation de type 2).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Vu d'ici, ce qui n'est pas courant est cette deuxième sortie latérale en plus de la sortie du haut (peut-être l'entrée d'un serpentin, mais où serait sa sortie ?). Pas d'expérience particulière sur ces montages.
C'est pour cela que je vous ai invité à faire intervenir un plombier.

Il y a de la pression dans le tube latéral ; il faudrait boucher le tube et boucher la sortie chauffe-eau latérale.

Sinon changer un chauffe-eau avec une entrée et une sortie n'est pas bien compliqué pour qui est bien outillé, patient et fignoleur (une pince multiprise est loin d'être suffisante).

Pour changer le chauffe-eau il faut pouvoir le vider en entier, même les 60 litres résiduels au fond. 60 kg + le métal = 100 kg. Et on croit voir qu'il est dans une sorte de creux.
Il faudra être malin pour ne pas se faire mal au dos.
Cordialement.

Bonjour N.

Dans une distribution bien faite le neutre est bleu, le conducteur de protection (la terre) vert/jaune, le troisième conducteur est la phase.
Le fil jaune qui vient du plafond est endommagé ; comme c'est la phase il faudrait enfiler un isolant tubulaire comme sur le bleu.
Comme la terre n'est pas présente au plafond, vous raccordez le jaune avec le marron.
Noter que dans une installation on n'a pas le droit d'utiliser du jaune et du vert. La vôtre semble bien âgée.

En l'absence de terre il faut un interrupteur différentiel 30 mA dans le tableau de répartition.

Citation :
est-ce que quelqu'un s'y connaissant en électricité pourrait m'aider ?

Oui, espérons...
Cordialement.

Bonjour jalax.

Citation :
Comment savoir s'il s'agit d'un courant monophasé ou triphasé ?

La taille et le nombre de bornes en entrées et en sortie. C'est un triphasé avec les 3 plaquettes de réglage de l'intensité.

Citation :
Pourquoi est-il porté à 440v et pas à 230v ?

Parce que la tension entre phases est de 400 V. Le DJ doit être capable de couper cette tension.

Citation :
Si c'est un monophasé en 230v calibré en 30A,

C'est un triphasé 30 A par phase, donc avec un abonnement souscrit de 18 kVA au plus.

Citation :
Le studio est composé d'une plaque à induction, de 6 prises, de 6 points lumineux, d'un cumulus de 50 litres, d'un volet roulant, de 3 radiateurs et d'un frigo.

Si la plaque de cuisson est deux feux, un abonnement 6 kVA monophasé suffit.
Il faudra contacter Enedis pour le changement de contrat.
Cordialement.

Bonjour mimi2205.
Le changement est simple, sauf que le fait qu'il présente un branchement mixte implique l'intervention d'un plombier.
En effet, il faut supprimer les liaisons hydrauliques correspondantes (et le robinet de votre enfance).
Le chauffe-eau comporte une entrée eau froide en bas avec le groupe de sécurité.
La sortie eau chaude est en haut.
Lors de la rechange il est d'usage de disposer une vanne à bille en entrée et sortie et de faire les raccordements avec de gros flexibles, ce qui rend le montage plus simple (et le remplacement d'ici 10 ans).
Cordialement.

Bonjour Arno59.

La question évoquée n'a pas été traitée, l'internaute n'ayant pas donné suite.
Le pro du forum est VETC, peut-être passera-t-il par ici.

Si un chauffagiste a installé l'appareil ce serait à lui d'intervenir.
L'amateur même très bon bricoleur ne peut intervenir, il faut être plus que proche du métier.
En électricité c'est relativement plus simple, le courant passe ou non.
On vous engage à contacter la marque ici : https://www.addax-gaz.net/contactez-addax
Avec un peu de chance vous serez guidé par téléphone.
Cordialement.

Re. Le moteur devrait tourner librement sans résistance, d'autant plus qu'il y a juste une turbine. Donc le couple résistant à l'arrêt est nul. Peut-être y a t-il un point dur ou un frottement. Ce qui pourrait expliquer que le moteur, guère puissant, aurait du mal à démarrer.
Pas d'idée sur l'utilité de la résistance.
Votre schéma est le bon. Le lien permet de voir qu'il y a deux enroulements dans un moteur asynchrone monophasé. Leur point commun est relié au neutre. La phase est reliée à l'enroulement le moins résistant. Elle est également reliée à l'ensemble deuxième enroulement (le plus résistant) en série avec le condensateur.
Ici, la résistance bobinée réduit considérablement le courant, donc le couple moteur.
On suppose que vous n'avez pas modifié le branchement initial et que le dysfonctionnement est apparu d'un coup ou progressivement.
Voir pour le point dur à l'arrêt.
Cordialement.

Bonjour invité X.

Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et que des échanges s'installent.

La règle sur le forum est qu'on ne touche pas au gaz.
On encourage à faire intervenir les professionnels qualifiés gaz.

Citation :
les flammes sont bien présentes

Et l'eau devient tiède ?
Cordialement.

Bonjour. Il faut voir si ce deuxième tableau est la solution.

On comprend que le tableau principal est au sous-sol.
Ne pourriez vous pas rajouter quelques disjoncteurs pour les circuits manquants, sachant que des lignes arrivent déjà dans la cuisine mais au mauvais endroit.

Percer la dalle nécessite de posséder ou d'emprunter une perforateur avec au moins une mèche de 15 et une autre de 25 ou 26 mm de bonne longueur( voisine de 30 cm).

Il faut repérer où percer, donc pas dans un hourdis, mais dans le parpaing. C'est faisable, mais il faut préparer le travail avant. Il faudrait que le trou débouche si possible dans le placo. Ou légèrement décalé par rapport au mur.

Les lignes à déplacer ou créer seraient :
- Four en 2,5 mm²
- Plaque de cuisson en 6 mm² (peut-être, c'est vous qui savez)
- Prises de courant au dessus du plan de travail (usage général et micro-ondes)
- Lumière éventuelle plan de travail.
Un tube de 25 devrait suffire. Un conducteur de terre de 6 mm² permettrait de raccorder les terres des circuits.
4×2,5 mm² + 3×6 mm² + 2×1,5 mm² (à vérifier)

La hotte et le frigo ne nécessitent pas de circuit dédié.
La double prise sur la photo semble très près du plan (mais c'est peut-être l'emplacement initial avant travaux).
Généralement, on la place beaucoup plus haut.

On vous laisse réfléchir.
Cordialement.

Bonjour Patrice.
Les outils à utiliser seraient pince étau, multiprise, une sorte de petit outil du type Dremel avec fraise ou meule, perceuse et foret de 3 mm, outil d'extraction avec pas inversé.
On voit une matière blanche sur la photo 1 ; peut-être faudrait-il l'enlever ; au milieu c'est la vis cassée.
Il faudra arriver à saisir la tête hexagonale photo 2 avec une pince étau.
Bref, il faut un minimum d'outillage, et être imaginatif.
Ensuite il faut être optimiste et se convaincre qu'on y arrivera.
Effets secondaires : mal aux genoux et au dos.
Cordialement.

Il faudrait arriver à tirer le tirefond non cassé tout en le dévissant. Une pince longs becs peut être utilisée. Peut-être faudra-t-il exercer une pesée sous la tête avec une lame de tournevis sans rayer la faïence. Bref, vu d'ici ce nous semble faisable et pas trop compliqué. Méthode OSD.

On croit voir une tête hexagonale. En perçant à 3 mm de diamètre sur 5 mm de profondeur l'outil préconisé devrait permettre de dévisser tout en tirant vers le haut. Comme la vue est en 2 D on ne voit pas les détails, et faire une photo de très près nécessite un appareil photo équipé en macro.

Une fois enlevé vous pourrez tirer la cuvette vers l'avant en soulevant ou en glissant une petite planchette d'isorel pour ne pas rayer le carrelage.
Par prudence il faudrait enlever le réservoir, ne serait-ce que pour avoir une bonne préhension.

Pour le remontage pensez à enduire le caoutchouc de graisse silicone plomberie.
Cordialement.

Citation :
il s'agirait d'un interrupteur qui contacterait (avec mon condensateur) à partir du moment où la force centrifuge et donc la rotation de l'arbre serait suffisante.

Non, c'est le contraire. Le contact est fermé entre vitesse nulle et une autre en fin de démarrage où il s'ouvre pour déconnecter le condensateur. Mais là on voit qu'il n'y en n'a pas.

On voit un tube vert qui devrait être une résistance bobinée. Il faudrait voir comment elle est reliée au circuit.
On voit aussi les 3 conducteurs dont les branchements sont décrits dans le sujet Sanibroyeur.
Il y a un adhésif vert qui cache peut-être une connexion.
Bref, en regardant comment tout cela est branché vous devriez pouvoir dépanner.
A la limite vous faites le schéma et on verra.
Inspirez vous du schéma théorique décrit dans le sujet Sanibroyeur.

Bonjour Naddam.

Un télérupteur est un simple relais bistable (contact) commandé par l’application d'une tension fugitive aux bornes d'une bobine et c'est tout.
On ne sait par quel appareillage vous désirez changer le télérupteur d'origine qui, vu de l'extérieur, semble en bon état et relativement récent. Il arrive que des télérupteurs fonctionnent facilement un demi siècle sans défaillance. Alors, pourquoi changer ?
La photo 2 avec le fil bleu n'est d'aucun secours.

Il faut partir du schéma de branchement du télérupteur original, et en connecter un autre du même type fil à fil.

Citation :
Au voltmètre je suis à 220V en permanence

Vous même n'êtes pas à 220 V.
Une mesure de tension se fait entre deux points dument repérés sur le schéma et donc sur le montage.
Bref, il serait souhaitable de connaitre les caractéristiques de l'appareillage à connecter, et sans improviser.
Cela mène généralement à des courts-circuits.

Citation :
mais c'est complètement incohérent là !

Non, c'est vous qui n'abordez pas le problème dans le bon sens.
Avec de la rigueur vous devriez pouvoir régler le problème s'il y en a un, ce qui n'est pas certain.

Cordialement.

Citation :
Autre question : Comment faire si les têtes des tire-fonds sont cassées et m'empêchent ainsi de retirer la cuvette ?

Et on suppose qu'il n'y a pas assez de débattement vertical pour dégager la cuvette.
Il faut essayer.
Une photo nette de la fixation pourrait aider à imaginer une solution.
Pour l'outil d'extraction il faut en choisir un de petit diamètre, et il faut pouvoir percer la vis. Bref, c'est difficile.
On peut craindre qu'il faille casser le WC, l'objectif étant de remettre à neuf la fixation.
En attendant, il faut être imaginatif.
Les WC sont toujours livrés avec de la visserie inox.

Le symptôme a été traité comme il se doit, sauf que la maladie est toute autre. C'est ce qu'il fallait faire, mais malheureusement le condensateur n'est pas à l'origine de la panne.
A ce stade devant l'écran on ne sait quoi conseiller. Ce qui est certain est que s'il ne tourne pas et grogne, étant soumis au secteur 230 V, il y a surintensité.
Une visite sur le net montre que la marque existe, mais n'assure aucun service sur ces machines antiques.

Citation :
Et je n’ai pas compris pourquoi il est à craindre de devoir changer le moteur car une fois lancé celui ci fait tout à fait le job ?

Il doit démarrer instantanément. Ce moteur risque de griller à la longue, c'est même étonnant que ce ne soit pas déjà le cas. Et vu l'âge, ce peut être dangereux car il n'est pas capoté.
Ne prenez pas de risque.

Néanmoins, vous ne précisez pas si un interrupteur centrifuge serait chargé de connecter le condensateur au moment du démarrage. Si oui il faut contrôler cet interrupteur. Sur la photo 2 on voit des composants inhabituels assez flous, sauf un klixon à gauche.

Ce sujet traite des mêmes symptômes, mais il semble y avoir un problème de raccordements :
Sanibroyeur moteur ne tourne pas

Cordialement.

Bonjour Pierre151.

La photo étant prise de biais on voit juste ce qui s'apparente à une résistance bobinée.
C'est l'ensemble de la carte qui a eu chaud.
Il n'est pas certain que vous puissiez trouver ce composant.
On vous laisse chercher une carte sur le net (après vérification, la carte est largement obsolète et disponible nulle part) en déchèterie ou recyclerie.
Cordialement.

Bonjour Nitneuq.

Les symptômes décrits sont ceux d'un condensateur HS.
Le fait que le moteur grogne de longues minutes entraine une surintensité et un échauffement des bobinages.
On suppose qu'il n'y a pas de contact centrifuge ; à confirmer.

Pour faire le diagnostic il faut être sur place et mesurer l'intensité du courant dans les deux bobinages.
Il faudrait voir un bobinier de votre région, ou un électricien expérimenté en moteurs (c'est plus rare).
Sans solution simple, il est à craindre que vous deviez changer le moteur.
Cordialement.

Bonjour papidaniel.

Il faudrait voir s'il n'y a pas un condensateur interne hors service, en supposant qu'il y en ait deux, ce qui n'est pas certain.
Mais il faut déjà voir le schéma, puis élaborer une routine de recherche.
Pour le moment on suppose que le commutateur est en état.
Cela ne vous avance pas du tout.
Cordialement.