Profil du membre GL

Bonjour David MTL. Il faut voir tout d'abord quelle est la puissance de la machine, et ensuite comment elle est raccordée sur le réseau et notamment la protection concernant la mise à la terre.
Néanmoins, s'agissant d'un lave-linge, la puissance est voisine de 2,5 kW. Un transformateur de 3 à 4 kVA pourrait être envisagé, mais cela vous coûtera des centaines d'euros, en rapport avec le prix d'une machine neuve.
La différence de fréquence réseau ne devrait pas entraîner de variation de fréquence de rotation de par la présence probable d'un variateur de vitesse électronique.
Il serait déraisonnable d'envisager cette solution.
Vous pourriez poser la question au fournisseur canadien. Mais vu d'ici, au pays du 230 V 50 Hz, l'alimentation avec un gros transformateur, voire un autotransformateur, semble prohibitif. Sans compter le prix du transfert.
Essayez de trouver une machine équivalente en France.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bizarre. Dans ce montage, on suppose que le câble avec les conducteurs noir et bleu sont l'arrivée phase et neutre.
On est parti du fait que P est le point commun de l'ancien inverseur, et les 2 rouges montée et descente.
Vous connectez les deux bleus ensemble et remontez l'ancien commutateur, afin de voir si le fonctionnement est le même qu'avant.
Quand on place le commutateur au milieu le volet doit s'arrêter. Vérifiez que le nouveau commutateur fonctionne ainsi. Il faut que ce soit un commutateur à 3 positions.
A suivre quand il fera jour.
Cordialement.

Bonjour Math80. Vous reliez les deux bleus ensemble avec un domino ou un bornier rapide à levier genre Wago. Ensuite le noir sur L, les deux rouges sur montée et descente en vous assurant du sens de déplacement du volet.
Vous soignez les dénudages ; ici c'est un peu long.
Cordialement.

Si vous avez des lignes séparées et bien identifiées Ph + N pour les pompes à chaleur il n'y a pas de problème si vous rajoutez un ID.
Il y a problème quand des circuits lumière ou prises de courant utilisent des neutres partagés où mal identifiés.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
qu'est-ce que que je dois virer de là dedans.

Pas d'idée. 380 V est la tension de service des condensateurs, et on ne peut savoir à quoi ils servaient.
La mise au point nécessite de prévoir des butées hautes et basses tout en assurant la sécurité des usagers, le verrouillage de la commande. La commande doit être continue (on monte ou on descend de haut en bas) ou par impulsions (on monte un peu, on descend un peu).
Les photos ne peuvent aider.
C'est un projet qu'il faut mener avec la documentation complète du pont et la commande actuelle sous les yeux. Il faut être sur place.
Pour faire cette modification il faut être électrotechnicien de métier.
Un pont est un instrument qui peut vite être dangereux.
Malheureusement on ne peut traiter un tel problème à distance en quelques lignes sur le forum, sans compter les heures à y passer.
Il faudrait trouver la bonne personne dans votre environnement.
Et comme suggéré, le recours au constructeur aurait été plus sûr à tout point de vue.
L'avis personnel serait de mettre en œuvre cette dernière solution. La raison en est la sécurité des personnes qu'il faut assurer à 100 % en premier.
Cordialement.

Oui, le Pays de Caux n'est pas loin. Et la vallée de la Seine comporte de belles falaises aussi.

Il faut savoir si 3ph + N n'est qu'un seul circuit, c'est à dire avec un neutre et 3 départs. Si c'est ainsi, et si vous avez bien identifié les départs et le nombre de lampes alimentées, faute de mieux vous réunissez les 3 départs et le neutre sur un seul DJ dédié.
Pour le 2N + 1 Ph, il faut voir pourquoi il y a deux neutres. Si ce sont des lumières, vous les allumez, puis vous débranchez un neutre à la fois pour voir ce qu'il alimente.
Il faut voir si tous les circuits sont appairés Ph + N ou si une barrette de neutre réunit tout.
En effet, si vous rajoutez un ou des interrupteurs différentiels 30 mA, il faudra éviter les déclenchements des ID. En gros, un ID, ça va, deux ça ne va pas.
Vous voyez tout cela puis vous revenez.
Cordialement.

Bonjour sfr309. Avant tout il faut lever l'énigme concernant les porte-fusibles anormaux pour une distribution monophasée.
Un circuit = 1 neutre + 1 phase. Pour 3 circuits c'est trois fois la même chose, et non 1 neutre et 3 phases.
Ce montage pourrait ressembler à un bricolage.
En monophasé, si 3 circuits utilisent le même neutre, le conducteur de neutre est surchargé.
Donc il faut identifier les circuits. Ce peut ne pas être simple.
Cordialement.

Bonjour Bibi1976. Le forum est ouvert à quiconque constate un problème dans son habitat, et vous avez eu raison de poser la question.

Chaudière ou cumulus, les productions sont différentes.

Vous dites : "Parfois l'eau chaude coule en simple filet d'eau..."
1. Cela signifie que parfois l'eau coule normalement ; est-ce le cas ? Est-ce suite à une action quelconque de votre part ou non ?
2. Ce faible débit concerne t-il tous les robinets d'eau chaude de l'habitat ? C'est à dire, douche ou baignoire (mitigeur basique ou thermostatique ?), évier, lavabo ?
3. Le phénomène est-il apparu d'un coup ou cela est-il progressivement survenu ?
4. Le chauffe-eau est-il ancien (10 ans et plus) ou plus récent ?
5. L'eau est-elle particulièrement dure chez vous (très riche en sels minéraux produisant des dépôts de calcaire) ?
6. Le faible débit ne concerne t-il que le réseau eau chaude ?
7. Un proche expérimenté et outillé pourrait-il vous aider ?

Ces données pourront peut-être aider pour vous donner quelques pistes.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour.
Le tuyau débranché sous le ballon est l'évacuation du groupe de sécurité qui est reliée au tout à l'égout. Il faut réenclencher le récipient blanc dans la partie fixe.
Le groupe de sécurité permet l'évacuation de l'eau en trop quand elle chauffe, car la pression interne augmente.

Citation :
A-t-il un lien avec le fait que la baignoire soit bouchée

Non, mais il y a un bouchon dans la canalisation d'évacuation, en aval de la vidange de la baignoire.
S'il y a trop d'eau au dessus du bouchon, l'eau peut aussi s'évacuer par la vidange du chauffe-eau.
Faute de mieux, vous pouvez essayer un déboucheur puissant. Si ça ne marche pas, un plombier pourra intervenir, voire une société de curage.
Cordialement.

Bonjour Marco1979. Changer le robinet serait la solution la plus rapide et efficace.
Sinon, il faut enlever l'opercule au centre de la poignée (avec une lame de tournevis plat ou un cutter), en dessous il doit y avoir une petite vis qu'il faut enlever. On tire sur la poignée en espérant qu'il n'y a pas trop de calcaire qui bloque. Vous verrez alors l'écrou du presse étoupe qu'il faudrait resserrer.
Vous pouvez commencer par cette opération.
Cordialement.

Bonjour smk1300774. Content que le forum ait pu aider à la résolution de votre problème.
Cordialement.

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums

Bonjour. Malgré les photos on ne peut guère vous aider.
A gauche un va et vient classique avec le commun en rouge et les deux navettes en orange, et à droite c'est le mystère.
Pour démêler le montage il faut être sur place et élaborer le schéma du montage actuel. Ensuite on voit comment il faut faire.

Citation :
j'ai testé plusieurs configurations sans succès

Oui, mais il n'y en a qu'une seule de bonne et à distance on ne peut dire laquelle.
A part un rouge commun, 2 navettes oranges et 2 noirs, rien ne nous dit comment cela est branché.
Il faut appeler un professionnel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. Il faudrait savoir s'il s'agit d'un dépôt ou une dégradation de la surface en profondeur.
Les questions posées restent sans réponses, et le carreleur et le fournisseur doivent bien avoir une idée.
filasolutions.com propose une assistance. Mais si le carrelage est attaqué en profondeur, c'est fichu.
Cordialement.

Bonjour smk130774.

Citation :
il n'y a que 2 fils (phase et neutre).

Bizarre, quoique ; et comment était alimenté le luminaire ?
Il se peut que ce ne soit pas phase et neutre, mais phase directe, et phase coupée par l'interrupteur, reliée au plafonnier, le neutre étant direct au plafonnier.
Il y a des vérifications à effectuer.
Pour le deuxième luminaire avec allumage séparé, il faut vous inspirer du premier montage, tout en ayant une liaison phase coupée & neutre vers le nouveau luminaire.
Cordialement.

Bonjour Pabo. Le PID devrait permettre de cerner le problème, mais vous allez tâtonner. A vrai dire, je n'ai pas d'expérience sur ce type d'asservissement. Et encore moins en machines à café..., sauf les cafetières basiques, celles qu'il faut remplacer quand le bol tombe par terre.
Sur tout ce qui est cuisson (sauf l'induction) et les convecteurs, la chauffe est en tout ou rien avec modulation de durée.
Un bon TP, mais il y a tout à inventer.
Cordialement.

Bonjour sharlee33. On suppose qu'il y a deux points de commande reliés par un tube (ce serait l'idéal).
Il vous faut trouver, dans l'un et l'autre des boîtiers des appareillages : le neutre et la phase directs, la liaison au luminaire.
Ensuite, on câble le montage va et vient classique.
En résumé, initialement on fait l'inventaire des conducteurs en présence.
Cordialement.

Bonjour Vincent.

Citation :
installer un tableau secondaire pour tous les câbles trop courts.

Ce n'est pas une bonne idée.
Vous pouvez utiliser des boîtes de dérivation étanches Plexo dans lesquelles vous pourrez effectuer des liaisons (bornes rapides à levier genre Wago). Il ne faudra pas les noyer dans l'isolant.
Il faut que ces boîtes soient accessibles.
L'autre solution est de remplacer les torons (ou câbles) trop courts par des plus longs d'un seul tenant.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour. On n'en pense pas grand chose, d'autant plus qu'il aurait fallu que la responsabilité du ramoneur soit en cause, ce qui ne semble pas démontré.
On comprend que l'assureur s'est défaussé sur le ramoneur dont la faute n'est pas avérée.
Personnellement, on pense que l'assureur a botté en touche et ne veut pas vous rembourser le ramonage supplémentaire.
Votre argument vis à vis de l'assureur serait que remplacer une maison qui a flambé reviendrait beaucoup plus cher qu'un ramonage préventif.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Questions : avez vous fermé l'entrée d'air du poêle pendant l'incident ? Ce qui aurait étouffé la combustion rapidement. Les pompiers ont-ils mis en cause le ramonage ?

Bonjour. Qu'est-ce que le CLR ?
On ne voit pas pourquoi l'eau du robinet aurait une odeur particulière, car à part les éventuels dépôts de calcaire, il n'y a rien d'autre dans les tubes.
Il n'est pas d'usage de changer la tuyauterie.
Quelques petits sachets de détartrant suffisent pour une cafetière. Pour une canalisation où des dizaines de litres pouvent être stockées dans les tubes, il faudrait des quantités énormes.
S'il y a odeur d’égout, cela vient des évacuations.
Cordialement.

Bonjour Evo.

Citation :
D’où peut venir le problème ?

Peut-être des impuretés qui sont dues au chantier.
Il faudrait démonter et voir si l'arrivée se fait bien (il y a un filtre à chaque d'entrée d'eau). Mais si l'appartement est livré depuis peu, il faut faire intervenir le bailleur ou le vendeur.
On peut comprendre qu'il peut s'agir d'un problème de débit, et non de pression.
S'agit-il d'un mélangeur classique ou d'un mitigeur thermostatique ?
Cordialement.

Pour la plomberie c'est relativement simple, mais il faut de l'outillage en quantité pour parer à un maximum de problèmes. L'électricité c'est différent, car contrairement à la plomberie où l'on voit bien le trajet des fluides, soit on se réfère à un schéma de principe et l'on arrive à identifier les fonctions, soit on a le schéma en tête ce qui permet d'intervenir en sachant à quoi on doit s'attendre ; mais là, c'est le métier qui parle. C'est plus dangereux bien évidemment.
Le pire est l'intervention sur de vieilles installations ou rien n'est repéré et hors normes. On peut se casser les dents. Les sujets abordés sur le forum sont souvent des appels au secours face à des installations inextricables. Et à distance on ne peut pas faire grand chose, d'autant plus que les internautes en perdition sont la plupart du temps éloignés du métier.
Cordialement.

Re.

Citation :
L'alimentation de la machine n'est pas reliée à la terre.

Eh bien il est urgent de faire cette liaison. Et tous les défauts apparents disparaîtront.

Citation :
changer le filtre condensateur

C'est complètement inutile. D'ailleurs la machine peut très bien fonctionner sans.

Citation :
J'ai vérifié tous les composants de la machine

C'est inutile aussi.

Citation :
Une masse électrique sur la carcasse de la machine.

On ne voit pas ce que vous voulez dire. Interpréter des mesurages est quelquefois difficile.

Sans la liaison à la terre la machine est, en cas de défaut d'isolement, au mieux une cause d'électrisation, au pire une cause d'électrocution avec destination la terre, mais pas celle dont on parle ici.
En même temps vérifiez que tout le gros électroménager est relié à la terre.
Si ce n'est fait, il faudrait mesurer la résistance de terre de l'habitat. Un électricien sait faire cela.
Votre distribution est dangereuse.

Tous les occupants de l'habitat sont en danger.
Cordialement.

Citation :
tout fonctionne normalement.

pas de danger, le contact n'a pas été affecté.

Citation :
je me pose des questions

C'est normal, mais vous avez vu vous-même que la jonction était intacte.
Cordialement.

Bonjour Jo33. Vous nettoyez ; le contact n'a pas souffert.
Cordialement.

Re.

Citation :
Pensez vous que cela fonctionnera ?

Probablement non par ce qu'il faudrait déjà trouver deux écrous de la bonne dimension, il faudrait les serrer très fort l'un sur l'autre (système écrou contre-écrou), il il n'y aura pas assez de filets pris. Vous pouvez toujours essayer.
Serrer fort la pièce entre les mâchoires d'un étau est la meilleure méthode. On peut aussi utiliser une pince étau.
Sinon, vous trouvez une pièce neuve et vous sacrifiez la pièce actuelle et tant pis pour son filetage.
Cordialement.

Bonjour Mimi1789.

Citation :
on devrait apprendre dans les écoles des notions de plomberie, d'électricité, mécanique etc..

En général, sauf à être passé par des formations professionnelles (et encore !), on apprend sur le tas dès que l'on a une habitation en responsabilité. Sinon, on est vite bloqué comme vous l'avez été, et devez alors sortir des euros, quelquefois beaucoup.
Mais il vaut mieux être tombé dans la marmite du bricolage (et plus) de bon niveau très petit. Bref, ne pas avoir deux mains gauches.

Les premier et deuxième plombiers n'ont pas compris le problème, et n'ont peut-être pas cherché à le connaître.
Le troisième n'était pas intéressé et avait autre chose à faire.
Les premiers livreurs semblent ne pas avoir fait preuve d'initiative.

Le forum vous a aidé ; si vous le pouvez, pensez à la cagnotte solidaire.
Cordialement.

Bonjour Jérôme. Vous pouvez déjà essayer de détartrer en mettant le robinet comme sur la photo 1203 ; vous chauffez du détartrant cafetière ou du vinaigre ménager et vous laissez agir longtemps.
Ensuite, vous tenez la pièce filetée dans un étau avec des mordache aluminium ou du bois dur, puis avec une clé plate ou une clé anglaise vous dévissez l'écrou. Chauffer avec un générateur d'air chaud ou un sèche-cheveux peut aider.
Sans étau, on utilise une pince multiprise avec le même système pour protéger le filetage.
Vous pouvez aussi sacrifier le filetage et remettre un raccord neuf, ce qui serait plus simple.

Ensuite, vous pourrez démonter chaque robinet en le remettant à neuf, on fraise la portée et on change le joint. Au remontage on met de la graisse silicone plomberie sur tous les filetages.
Cependant, vous auriez peut-être intérêt à changer le mélangeur s'il est très ancien.

Pour terminer, si la salle de bain est très ancienne, vous pouvez refaire la pièce entière en mettant en place une douche. Moins chère à l'usage, moins encombrante qu'une baignoire, et accessible si l'on a très mal aux articulations.
Cordialement.

Bonjour à tous. Si l'alimentation de la machine est reliée à la terre et que la prise de terre de l'habitat est en bon état, le testeur (ce faux ami) ne s'allumera pas. Si par hasard un défaut d'isolement affecte la machine, une protection différentielle 30 mA, voire 500 mA (DJ de branchement s'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA) déclenchera si le défaut est conséquent.
Le moteur de lavage est probablement universel (avec des balais), il n'y a pas de condensateur comme sur un moteur asynchrone monophasé.

Citation :
Je mesure 110 VAC entre le Neutre et la terre.

La terre n'est pas raccordée. Ce peut être grave en cas de réel défaut d'isolement.
Conclusion : il faut vérifier le raccordement à la terre du LL et vérifier la liaison terre de l'habitat.
Cordialement.

Bonjour Gregfrançois. Ce n'est pas infaisable, mais il faut chercher le matériel et voir comment cela peut s'incorporer dans la commande de pompe. Il faudrait du temps disponible et des euros.
Les piscinistes, ou plutôt leurs électriciens expérimentés, doivent pouvoir offrir l'option. Pensez au SAV si jamais une panne intervient. Un particulier très près des métiers de l'électrotechnique saurait quoi faire, et vice-versa.
L'avis personnel est qu'il faut éviter de transformer le coffret de commande en usine à gaz. Les quelques connaissances qui disposent d'une piscine font fonctionner la pompe avec une horloge.

Sinon, on vous laisse chercher le matériel avec les mots clé sonde température piscine.
Il faut un ensemble sonde + boitier de liaison incorporant un relais. Un contact du relais commandera le contacteur de pompe.

Pas d'avis sur l'utilité de cet automatisme.
Cordialement.

Bonjour Guillaume256.

Citation :
Est-ce que vous croyez que c’est bon à long terme ?

On peut avoir des doutes.
Vous pouvez trouver des idées ici : Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
Il y a un gros porte-à-faux si les 4 pieds ne supportent pas le bac. Mais vous pouvez mettre plus que 4 pieds, 6 ou 8, il faut voir. Inutile de les coller.
La solution personnelle consiste à surélever avec des briquettes de béton cellulaire de façon à avoir de multiples points de contact. Pour avoir un contact parfait partout, on dispose de gros boudins de map ou de colle à béton cellulaire recouverts avec du gaffer bien large, puis on pose délicatement le bac. La portée est alors uniforme.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour Matheen257. On peut comprendre que la machine était branchée sur un réseau triphasé avec un variateur de fréquences lui même triphasé.
Pour une utilisation en monophasé, il faudrait un variateur de fréquence mono / tri. Il est vrai qu'alors le stator est couplé en triangle.

Vous ne dites pas si le moteur entraîne mécaniquement le pont, ou si le moteur commande une pompe hydraulique.

En relisant avant de cliquer (et constatant l'absence d'une virgule au bon endroit), on peut comprendre aussi que le pont était en triphasé, et que maintenant vous voulez le faire fonctionner en mono avec un variateur de fréquences mono / tri.
A voir. C'est le travail d'un électromécanicien expérimenté. Et le coût peut être supérieur à un changement de motorisation effectué par le constructeur.

Ce projet ne rentre pas dans le cadre d'une entraide bricolage. C'est plus complexe. Ce projet s'élabore dans l'atelier avec la documentation technique de la machine.
Le mieux serait de voir avec le fabricant du pont qui a peut-être d'autres solutions à proposer. C'est par là qu'il faudrait commencer.
Cordialement.

Bonjour Pabo et merci pour votre retour.
Les contributeurs participent bénévolement comme vous savez. Ce n'est pas un travail, juste un partage de l'expérience quand il y en a. Dans le cas présent, d'expérience il n'y avait pas. Mais à force de chercher on a supposé que dans les restaurants les machines à café pouvaient être pourvues de ce système.
Un PID semble un peu démesuré pour assurer un asservissement de température pour une cafetière grand public.

Un relais multifonction n'est pas adapté. Il faudrait le même genre de thermostat électronique qu'il y a sur les convecteurs.
Le système est simple : une résistance chauffante, une boîte noire thermostat électronique avec modulation de durée (on dit régulation à bande proportionnelle il me semble), un capteur de température, et un programme interne qui assure l'asservissement. Et ça fonctionne.

Si vous aimez le café il existe des machines domestiques qui font le café à partir du café en grain. On aimerait pouvoir y goûter. Mais il faut sortir plus de 1 000 € (et bien sûr, il faut se lever de bonne heure en cas de réparation nécessaire). La cafetière italienne (ou à piston) est bien aussi et beaucoup moins chère.
Cordialement.

Bonsoir Lucie. Si les carreaux chez le fournisseur sont sans défaut (même référence) alors que tous les vôtres sont dégradés, on peut supposer que soit la pose est défectueuse, mais dans ce cas d'autres carreaux pourraient être sans défaut, soit tout le lot est mauvais.
Il faudrait faire venir le fournisseur afin de savoir ce qu'il en pense.
Les photos ne donnent pas une impression exacte des défauts. On ne sait faire la différence entre la disparition du brillant (mais pourquoi aurait-il disparu sur tous les carreaux et non quelques uns ?), et la présence possible de laitance due au mélange pour les joints.
L'idéal aurait été que vous gardiez quelques carreaux non utilisés et neufs afin de voir leur état ; le carreleur en a peut-être gardé.
Quant à tout refaire...
Cordialement.

Bonjour ycoco. Pas simple. J'essaierais bien une valeur importante, minimum 50 micro F. https://www.conrad.fr/o/condensateur-de-moteur-f1922710?ATT_DIMENSION_HEIGHT_any=116%20mm
Vous pouvez aussi approvisionner une ou deux valeurs inférieures, autour de 25 et 40 micro F et faire l'essai. On est dans le brouillard. L'avantage d'avoir sous la main plusieurs condensateurs est de pouvoir les mettre en parallèle pour augmenter la capacité équivalente, jusqu'à ce que le moteur fonctionne bien.
Cordialement.

Bonjour Swen. S'il est relativement possible de trouver des SAV pour d'autres marques d'outils, pour Hilti c'est différent. Sauf erreur, seul le SAV de la marque assure l'entretien des machines, et il faut avoir un compte.
Espérons qu'un autre contributeur apporte des complément sur le SAV de la marque.
La panne concernant votre outil a une cause que nous ne connaissons pas.
Nous renvoyons souvent les internautes en difficulté avec leur machine vers Yohan de Elec Bobinage qui en connait davantage http://elec-bobinage.fr/
Cordialement.

Bonjour Marco1979. Il faudrait enlever la poignée et resserrer le presse étoupe (petite clé plate nécessaire) qui se trouve en dessous.
Ce presse étoupe est un joint qui enserre l'axe du robinet. Il se peut que la fuite vienne de là.
Remplacer le robinet nécessite de la filasse et de la pâte à joint, et l'on sait que c'est efficace.
Cordialement.

Bonjour. Les notices d'appareils de grandes marques sont plus explicites et 1 W est 1 W. On ne sait pourquoi cette marque de grande surface communique sur des données que personne n'est en mesure d'interpréter, et qui semblent être relatives à la plupart des chauffages décentralisés. L'importateur a peut-être travaillé à partir d'une directive pour que son produit ait un air sérieux le rendant importable à 80 €...
Ce radiateur de 2 kW consomme 2 kW quel que soit son usage, intérieur ou extérieur. Si l'on veut une efficacité thermique, il faut limiter les déperditions dans la zone où l'on cherche une température finie. Là est la vraie source d'économie d'énergie.
Et l'on en restera définitivement là.
Cordialement.

Bonjour econdeaux. Merci pour vos vœux, pour l'instant RAS. Bonne année à vous, mais il n'y aura guère de changement à court, voire moyen terme.
On trouve encore des artisans expérimentés, il faut chercher auprès de ses relations. En général ils ont suffisamment de travail pour n'avoir pas besoin d'avoir un site internet.
Cordialement.

Bonjour melbrouke. Le forum ne pourra pas vous aider car il s'agit de faire un branchement pour lequel il faudrait être sur place. Un bobinier pourrait vous aider ou un électricien expérimenté en machines tournantes.
Malheureusement, les photos des borniers ne sont d'aucun secours. Il faudrait voir sur l'établi comment tout cela est branché.
Désolé.
Cordialement.

Bonjour bonibosco. Inutile de détailler chaque réponse. C'est oui partout.
Un radiateur moderne peut être programmé, suivant les heures de la journée, à l'aide d'un programmateur. Celui ci délivre une tension particulière entre le fil pilote et le neutre. Le thermostat électronique du convecteur sait alors s'il faut chauffer en mode confort, ou économie, ou hors gel, ou arrêt.
Si on n'utilise pas le fil pilote, on l'isole.
Cordialement.

Bien reçu. Le document traite de tous les moyens de chauffage sauf l'électrique basique direct où 1 watt absorbé est 1 watt restitué, ceux qui équipent tous les habitats chauffés à l'électricité.
Ce qui nous importe lors de l'achat d'un convecteur ou de n'importe quel chauffage d'appoint électrique est bien la puissance nominale, celle qui, compte tenu du temps de l'utilisation, génèrera une énergie qui sera facturée par le fournisseur d'énergie.
Le document énonce la réglementation pour les chauffages décentralisés (cela ne concerne pas l'habitat individuel), et il n'y a pas de page 5.
On ne sait pas à quels autres forums vous faites référence, et peu importe, vos sources restent indéfinies.
Le document ne prouve rien concernant les appareils de chauffage à résistance.
On ne pourra aller plus loin, surtout en quelques lignes.
Cordialement.

Oui. L'intensité en A, on suppose que c'est sous 230 V. Et quelle est la valeur ? En cherchant bien la plaque sur le moteur, si elle est complète elle devrait indiquer la marque du moteur, son numéro, sa puissance utile etc.
Est-ce un moteur récent ou non ?
A suivre.

Re.

Citation :
les notices que j'ai consultées comportent toutes les informations de puissance thermique.

Vous ne les montrez pas.

Citation :
...certains le font

Peut-être, mais vous ne citez pas vos sources.
Dans ce cas, la discussion est stérile.
Les marques citées fabriquent en France et les produits sont conformes. Un radiateur est fabriqué et vendu avec une puissance électrique nominale donnée. Et cela suffit. A l'usager de fermer ses fenêtres s'il veut que l'énergie restituée soit maximum.

Très exactement, la puissance thermique est le flux thermique ; lui même est le quotient de la quantité de chaleur traversant une surface par le temps. Cette grandeur s'exprime (aussi) en watts et là est le piège.
Ce n'est pas le critère de choix d'un radiateur.

Cette grandeur thermodynamique est utilisée pour les calculs des déperditions dans les bâtiments ; on pourra se référer à ce document, mais à l'heure de la sieste ce n'est pas conseillé : https://www.thermexcel.com/french/energie/Calcul_deperditions_thermiques_NF_EN_12831.htm

Sinon, pour 140 € on n'a pas grand chose.
Cordialement.

Bonjour ycoco. Avec les dimensions on pourrait tenter une estimation. Il n'y a vraiment rien d'écrit ?
Une photo aiderait-elle ? Quelle est la puissance du moteur, indiquée sur sa plaque signalétique ?
Cordialement.

Bonjour Yann64170. On peut admirer la persévérance dont vous faites preuve pour mener à bien votre

Citation :
projet.allumer 2 petites réglettes en LED de 35w

Il s'agit donc d'un récepteur dont il faudrait connaître les caractéristiques. On peut supposer que les réglettes fonctionnent en alternatif sinusoïdal 230 V.

Les panneaux fournissent des grandeurs continues, essentiellement du courant. Ce courant est lié au flux lumineux reçu par les panneaux, et sont essentiellement variables.

Votre projet nécessite donc d'associer un générateur et un récepteur dont l'un fonctionne en continu, et l'autre en alternatif. Il ne peut y avoir de liaison directe.
L'intermédiaire est un convertisseur nommé "onduleur autonome".

Sachant que le récepteur doit pouvoir fonctionner en l'absence de flux lumineux, il faut une source d'énergie tampon, à savoir une batterie.

Citation :
on est pas obligé d'avoir un montage super calé

Comme il est d'usage ne ne pas réinventer la roue, on approvisionne un équipement tout fait qui lui, est super calé. On ne peut fabriquer un onduleur dans sa cave avec quelques composants.

Citation :
j'aurais même honte de contacter un établissement d'enseignants.

Détrompez-vous. Cela se fait régulièrement. Une partie des enseignements de spécialité consiste à travailler autour de thèmes, si possible proches des équipements industriels, et cela est quelquefois difficile pour des raisons qu'on ne pourra développer ici. Alors quand l'occasion se présente, intervenir sur des parties opératives issues du milieu industriel peut être une aubaine. On trouve des équipements pédagogiques tout faits comme celui-ci qui est le modèle le plus simple pour production isolée :
http://file:///C:/Users/Gerard/AppData/Local/Temp/SOL-3.pdf
Donc confier vos panneaux solaires à un établissement choisi est intéressant pour la formation de techniciens. Bien sûr, il y aura des équipements à financer : contrôleur de charge, batterie, convertisseur de tension.

Citation :
juste parce qu'ils ont la chance de savoir quel appareil se met ici et de quelle puissance... ça n'a pas l'air si compliqué, lorsqu'on s'y connait un minimum.

Bonne remarque, mais la fin de phrase est à retenir "lorsque on s'y connait un minimum".
La difficulté est de comprendre ce que l'on fait. Il ne s'agit pas d'assembler et enclencher le bouton marche à la fin.

Vous trouverez sur le net des kits d'initiations ou de la documentation avec les mots clés "production photovoltaïque pédagogie"

Toujours sur le net, vous trouverez des régulateurs de charge pour quelques dizaines d'euros qui permettent d'alimenter des éclairages en 5 V DC.

On peut vous conseiller cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=BUZZVIK6lx4 très basique, mais intéressant
D'autres mots clé "contrôleur de charge panneau solaire"

Enfin, pour l'approvisionnement de régulateur de charge, batterie et onduleur autonome (non synchronisable sur le secteur) voir ici https://www.myshop-solaire.com/kit-solaire-autonome-_r_10.html Les composants peuvent être fournis à l'unité.

La production d'énergie photovoltaïque n'est pas si simple que cela. Par contre; assembler vos panneaux, un régulateur et une batterie devrait être dans vos cordes. Le site précité devrait pouvoir vous aider dans vos choix. Ce qu'on ne peut faire dans le cadre du forum.
Les contributeurs ne peuvent être des prescripteurs.

Citation :
...mon projet soit "trop pointilleux" ?

C'est un peu comme si on vous avait donné 4 roues et que vous demandiez comment faire une auto. Mais ici, c'est beaucoup plus simple, il y a juste à associer 3 éléments en aval des panneaux. Dans le contrôleur de charge et l'onduleur, il y a du monde, ce sont des boîtes noires, comme la plupart des équipements que nous utilisons tous les jours.
Il ne vous reste qu'à acquérir 2 boîtes noires et une batterie. Mais on ne peut vous préconiser un modèle particulier. Il faut des euros. Et ce sont les vôtres.

Cordialement.

Bonjour.
La notice que vous communiquez précise que la puissance thermique du radiateur (dont vous ne citez ni la marque ni le modèle) est de 1,14 kW, au minimum 0 kW, au maximum en continu 1,14 kW. Donc il s'agit bien d'un radiateur de 1,14 kW. Tous les autres paramètres ne sont pas fournis. Au niveau rigueur scientifique il y a mieux.
A ce stade on peut penser qu'il s'agit d'une traduction de la notice d'un objet certainement premier prix et importé de loin. Vous ne fournissez aucun argument vérifiable.
On peut suggérer de visiter les sites de grands constructeurs tels que Campa, Atlantic, Thermor et on en oublie, on verra alors que ce paramètre n'est même pas évoqué. Seule la puissance, sans autre adjectif, y figure. Quelquefois, mais c'est plus rare, l'intensité efficace nominale. Ce qui n'est pas le cas pour les appareils de cuisson.
Quant aux mesures que vous avez effectuées, elles sont invérifiables et rien n'est démontré.

Quel serait l'intérêt d'un constructeur de fabriquer un radiateur de 2 kW qui fonctionnerait avec un thermostat électronique dont le rapport cyclique de la commande serait figé à 0,5 ? Donc de puissance effective de 1000 W ?

Pour ce qui concerne les lecteurs qui passeront par le forum, on peut leur assurer que la puissance annoncée par un constructeur est la seule à prendre en compte. Et on ne la qualifie pas de puissance thermique.
Il n'y a pas de scandale.

Cordialement.

Bonjour. Un radiateur fonctionne en tout ou rien. Un 2 kW absorbe 2 kW quand le courant passe. Ce qui est étonnant est le rapport cyclique constant que vous évoquez.
Les thermostats électroniques actuels fonctionnent en modulation de durée et période sensiblement constante, donc à rapport cyclique réglable. L'automatisme se charge de gérer le rapport cyclique en fonction de la température de consigne et de l'écart entre la température de la pièce et la consigne.
Dans une pièce où il fait 14°C avec une consigne de 20°C, le rapport cyclique sera de 1, le radiateur fonctionnera sans arrêt.
Si la température de la pièce est de 19,5 °C, le rapport cyclique sera peut-être de 0,2 ou moins.
Les plaques de cuisson classiques fonctionnent exactement de la même façon, un petit relais alimente ou non le feu et cela s'entend bien.

On ne voit pas ce que le terme puissance thermique vient faire ici et cela n'a aucune signification physique clairement définie.
Vous ne donnez pas les détails sur le radiateur utilisé (radiateur d'appoint ? fixe ? premier prix ? certifié NF ?). Dans les conditions de votre expérience le radiateur doit fonctionner tout le temps, rapport cyclique de 1.

Les quelques notices consultées il y a peu concernant des radiateurs d'appoint ou fixes ne précisent pas ce terme. Il faudrait donner des exemples pour étayer vos affirmations.
Cordialement.

Bonjour Yan64170. Toutes les photos ont été vues et revues. Avec une sous estimation néanmoins.
Expérimenter à distance n'est pas possible. Il faudrait expérimenter le montage série, le montage parallèle (avec les éléments de sécurité pour éviter les débits anormaux), courant et tension disponibles suivant l'éclairement. Bref, il faut être "dans le bain".

Ce n'est pas tant la puissance instantanée qui incombe (les caractéristiques doivent correspondre à des conditions idéales d'ensoleillement), que les assemblages et l'incorporation des panneaux dans un système.

La société Auversun a été clôturée en 2017 pour insuffisance d'actifs.

A part contacter une société en activité qui pourra vous conseiller un équipement, il n'y a pas de solution à distance.
Quelquefois on peut confier l'étude à un établissement d'enseignement technologique en contactant le Chef de travaux STI. Peut-être y en a t-il dans votre région.

Je suis désolé de ne pouvoir vous guider davantage, bien que le projet soit intéressant. Du fait de la difficulté, votre projet ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage du forum, pour lequel rester basique ne suffit pas.
Cordialement.